La première réponse, un peu rapide sera de dire OUI, mais la deuxième en y réfléchissant un peu sera MAIS ce n’est pas si simple ! Les objectifs ont des montures différentes en fonction de l’appareil sur lequel ils peuvent être montés. Et c’est là qu’il faut être vigilant pour ne pas se tromper et risquer de ne pas pouvoir l’utiliser. J’ai donc creusé un peu pour en savoir plus et je vais partager ce que j’ai trouvé à ce propos. Avec cet article, je vais vous présenter une grande partie de ce qui existe. Et vous dire comment utiliser la plupart des objectifs sur votre appareil photo préféré.

Les objectifs

Comme vous le savez peut-être déjà et comme c’est souvent le cas en photographie, ce qui peut vraiment faire la différence c’est l’objectif. Différence de qualité bien sûr mais aussi d’angle de vue, de piqué et même de rendu, sans oublier le fameux bokeh. Et les « vieux » objectifs ne font pas exception. De tous temps, il y a eu des objectifs exceptionnels ou tout au moins remarquables. Pour aller plus en profondeur, je commencerai par dire qu’un objectif n’est qu’un bon gros morceau de verre. Évidemment, un morceau de verre bien préparé et affûté pour l’utilité que les photographes en font. Tout ça pour dire que ce qui fait la qualité d’un objectif c’est sa conception optique et sa fabrication, pas la marque ou l’appareil sur lequel il est monté. Donc théoriquement, tout objectif pourrait être utilisé sur n’importe quel appareil.

Sauf qu’il y a un « mais » ! Le problème vient du fait que les constructeurs développent des objectifs pour leur propre marque et avec leur propre monture. Dans le passé, des marques comme Nikon ou Zeiss,… produisaient essentiellement des objectifs pour les constructeurs d’appareils. Du coup, ils les dérivaient en plusieurs versions qui pouvaient être installées sur différents appareils de différentes marques. C’est ce que font encore aujourd’hui des marques comme Sigma ou Tamron. Les objectifs sont conçus et produits pour être utilisés sur les trois plus grandes marques du marché en terme de ventes (Nikon, Canon et Sony) au minimum.

Les montures les plus courantes

La monture est le système permettant d’installer l’objectif sur l’appareil. Pour vous donner une idée de ce qui existe, je vais vous présenter les principales montures utilisées aujourd’hui. Selon les marques, les types ou les séries d’appareils. Avec ces informations, vous pourrez plus facilement déterminer quel(s) objectifs vous devez choisir pour votre appareil. En effet, tout est indiqué sur l’objectif.

Les montures Canon

• Monture EF (depuis 1987) Utilisée comme standard en argentique et numérique avec l’introduction des boîtiers EOS. Cette monture est apparue pour remplacer la monture FD vieillissante. Canon a voulu créer une monture entièrement électronique, surtout pour intégrer le système autofocus qui n’avait pas été anticipé. Ils l’ont fait avec la monture EF.

• Monture EF-S (2003) Dérivée de la monture EF mais exclusivement dédiée au format de capteur APS-C. Vous pouvez retrouver la liste des appareils Canon au capteur APS-C.

• Monture EF-M (2012) Conçue pour les hybrides (Mirrorless) à capteur APS-C. Les objectifs EF et EF-S peuvent être utilisés sur ces appareils grâce à une bague adaptatrice.

• Monture RF (2018) Comme Nikon, fin 2018, Canon fête l’arrivée de son hybride numérique plein format, le Canon EOS-R. Avec lui, l’apparition de la nouvelle monture RF. Développée pour offrir plus de possibilités liées à la technologie hybride (sans miroir). Les objectifs EF peuvent également être utilisés avec la monture RF grâce à une bague adaptatrice.

Chez Fuji

• Monture X (2011) Réapparu bien après l’apparition du numérique, Fuji a développé ce standard pour sa série d’appareils photos hybrides numériques Fuji conçus et produits depuis 2011. Il existait déjà une monture X créée par Fuji dans les années 70 pour la série d’appareils photo argentiques Fujica. Fuji ayant abandonné la photographie argentique au milieu des années 80, cette monture est peu courante. Attention également que ces deux montures X sont très différentes et non-compatibles.

• Monture G (2017) La monture G est la dernière née de Fuji. Elle est utilisée sur les appareils numériques moyen format de la marque (GFX Series)

Les montures Nikon

• Monture F (depuis 1959) Depuis ses débuts, Nikon a toujours utilisé sa monture initiale, la monture F (F mount) apparue en 1959. A part sur ses tout premiers modèles, Nikon a très vite opté pour la baïonnette type F sur ses reflex. Durant toutes ces années, celle-ci n’a que très peu bougé. Elle a évolué pour intégrer les nouveautés technologiques comme la mesure de lumière et l’autofocus. Mais la majorité des objectifs à monture F peuvent être utilisés sur les appareils photo numériques. Attention cependant, il se peut que certains automatismes ne fonctionnent pas sur votre boîtier de dernière génération.

• Monture Z (2018) En 2018, pour la sortie de ses deux hybrides Plein Format le Z6 et le Z7, Nikon annonce une toute nouvelle mouture, la monture Z. Plus grande, elle permet de pouvoir envisager des objectifs à très grande ouverture comme le 58mm f/0.95. Heureusement, Nikon a prévu ce changement et propose une bague d’adaptation FTZ (F To Z) qui permet d’utiliser une majorité d’anciens objectifs à monture F. Cependant, certains modèles plus anciens comme la série d’objectifs AF-D perdent l’autofocus.

Le cas Pentax

• Monture K (1971) Pentax comme beaucoup d’autres constructeurs d’appareils a d’abord utilisé la monture métrique M42 avant de développer sa propre monture K à partir de 1971. Cette monture est installée sur la plupart des modèles argentiques de la marque. Très proche de la monture F de Nikon, elle ne se bloque cependant pas étant donné l’inversion du sens de rotation.

• Q mount (2011) Cette monture est développée par Pentax pour démarrer sa série d’appareils hybrides Pentax Q dès 2011. Ces appareils seront en 2012 les plus petits appareils photo numériques à objectifs interchangeables.

Et chez Sony

• Monture A (2006) Empruntée à Minolta, cette monture est devenue la référence sur les appareils photo Sony α depuis l’arrivée de Sony en photographie numérique en 2006. Par conséquent, toutes les optiques à monture A Minolta peuvent être utilisées sur les appareils photo reflex de la marque Sony.

• Monture type E (2010) Depuis 2010, Sony a intégré sa nouvelle monture E sur sa gamme de produits. Cette monture équipe tous les appareils hybrides (mirrorless) de la marque mais également les systèmes vidéo « Camcorder ». Il existe une variante de la monture E nommée FE. Il faut savoir que la monture est la même mais que les objectifs E sont optimisés pour les capteurs APS-C. Les objectifs FE sont conçus pour les capteurs plein format (24×36). Ils peuvent tous être montés mais soit vous perdrez une partie du champs, non couvert, soit il y aura perte de piqué dans certaines zones.

Les autres

Certaines montures sont plus anciennes, d’autres peu utilisées ou obsolètes. Je me devais cependant de les citer pour votre culture générale en matière d’appareil photo . Plus sérieusement, la raison de cette liste est que la plupart des objectifs peuvent aujourd’hui être utilisée sur les appareils Hybrides grâce à une bague d’adaptation. De quoi bien s’amuser .

La monture M39

Elle a été la monture la plus répandue, celle que la plupart des marques utilisaient dans les années 40-60. C’était également la monture référence sur les appareils à visée télémétrique de ces années-là. Leica bien sûr, mais d’autres marques comme Fed, Zorki,… ont également choisi ce standard. Ce qui fait qu’on trouve toutes sortes d’objectifs en monture M39 sur le marché de l’occasion. Il s’agit d’une monture simple composée d’un pas de vis métrique de 39mm. Il y en a de toutes les marques et toutes les qualités.

La monture M42

Pas mal utilisée dans les années 70, cette monture passe-partout était surtout utilisée sur les appareils russes type Zenit,… mais aussi sur les premiers Fujica. Cette monture qui comme la M39, est composée d’un filet métrique, n’est pas la plus intéressante même s’il existe quelques objectifs de qualité dans ce format. Par exemple, le superbe Carl Zeiss Planar 50mm f/1.7. Si vous souhaitez voir un test de cet objectif je vous recommande cette vidéo.

Les montures Leica

La monture Leica M est une des plus anciennes montures ayant persisté dans le temps. Il s’agit de la monture utilisée sur la gamme M de Leica entre 1954 et aujourd’hui. Le premier fût le M3 et les derniers M9 et M10 numériques en sont encore équipés. Un grand avantage pour tout possesseur de Leica. D’autres constructeurs comme Minolta, Konica, Voigtlander,… ont également choisi cette monture à certains moments.

• La monture Leica R est propre aux modèles R argentiques. Leica ayant choisi de ne pas produire de version numérique de ces boîtiers contrairement à la série M. Cependant, il existe de nombreux objectifs à monture R d’excellente qualité. Il peut donc être intéressant d’en trouver un et de l’essayer.

Les autres montures Nikon

• La monture Nikon S fur la première monture utilisée sur les premiers appareils (télémétriques) de Nikon. Le 1, M, S, S2, SP, S3 et finalement le S4 entre 1946 et 1960.
• La monture Nikon 1 est spécifique à l’hybride compact du même nom, produit entre 2011 et 2016. Il n’a malheureusement pas vraiment fait fureur.

Les autres montures Canon

Chez Canon, les montures ont évolué au cours du temps et des évolutions technologiques. Malheureusement, ces différentes montures Canon ont peu de points communs et ne sont pas interchangeables. Il existe cependant certaines exceptions.

• La monture Canon R (1959 à 1964) est pratiquement la première monture que Canon a développé. A ne pas confondre avec la dernière monture RF de l’hybride Canon EOS R.
• La monture Canon FL (1964 à 1971) a rapidement remplacé la monture R.
• La monture Canon FD (1971 à 1987) est la dernière monture non électronique de Canon. Celle-ci est remplacée par la monture EF.

Et les bagues d’adaptation ?

C’était un peu le but original de cet article de vous parler des bagues . En effet, les bagues d’adaptation sont une solution relativement bon marché pour utiliser des anciens objectifs avec votre appareil photo numérique. Grâce à elles, vous pouvez pratiquement installer n’importe quel objectif sur votre appareil. Evidemment, vous perdez certains automatismes. Principalement l’autofocus. Mais qui n’a jamais eu envie de faire la mise au point manuellement ? A part pour des sujets rapides ou pour du reportage, faire la mise au point soi-même est même un exercice amusant.

Il existe bien sûr différentes bagues permettant de monter un objectif d’une autre marque. Vous pouvez par exemple opter pour une bague d’adaptation M39-EF si vous avez un appareil Canon 70D et un objectif Leica en filet M39. De même, si vous avez un hybride Fuji, monture X, il est possible d’utiliser un objectif Nikon en installant une bague X-to-F. Voici une liste (non-exhaustive) des principales bagues d’adaptation que vous pouvez trouver par couples appareil-objectifs. Il en existe certainement d’autres mais je n’ai pas encore trouvé le lien pour les obtenir facilement.

Canon

a. Reflex Canon EOS EF – Objectifs M42
b. Reflex Canon EOS EF – Objectifs Pentax K
c. Reflex Canon EOS EF – Objectifs Canon FD
d. Reflex Canon EOS EF – Objectifs Nikon F

Nikon

a. Reflex Nikon F – Objectifs M39
b. Reflex Nikon F – Objectifs M42
c. Reflex Nikon F – Objectifs Canon FD
d. Hybride Nikon Z – Objectifs M42
e. Hybride Nikon Z – Objectifs Canon EOS

Fuji

a. Hybride Fuji X – Objectifs M42
b. Hybride Fuji X – Objectifs Pentax K
c. Hybride Fuji X – Objectifs Leica R
d. Hybride Fuji X – Objectifs Nikon S
e. Hybride Fuji X – Objectifs Nikon F (excepté type G)
f. Hybride Fuji X – Objectifs Nikon F (type G)
g. Hybride Fuji X – Objectifs Canon FD
h. Hybride Fuji X – Objectifs Canon EOS EF

Sony

a. Reflex Sony type E – Objectifs M39
b. Reflex Sony type E – Objectifs M42
c. Reflex Sony type E – Objectifs Pentax K
d. Reflex Sony type E – Objectifs Leica M
e. Reflex Sony type E – Objectifs Leica R
f. Reflex Sony type E – Objectifs Nikon F (excepté type G)
g. Reflex Sony type E – Objectifs Nikon F (type G)
h. Reflex Sony type E – Objectifs Canon EOS EF/EF-S

Quelle utilité de savoir tout cela ?

Au-delà de pouvoir choisir le bon objectif qui se monte et fonctionne correctement sur votre boîtier, le fait de connaître les différentes possibilités permet d’envisager des objectifs divers et variés provenant de toutes les époques et d’un peu partout dans le monde. Découvrir des optiques de légende comme les Leitz  ou les Super Takumar qui procurent des rendus uniques et reconnaissables. Le deuxième avantage est de pouvoir utiliser un objectif de longueur focale que l’on possède dans une autre monture ou dans notre parc argentique. Il m’arrive parfois de monter mon vieux Nikon 100mm f/2.8 argentique ou mon zoom Nikon 70-200mm sur mon hybride Fuji pour lequel je n’ai pas de téléobjectif. Et à moindre coût, ça fonctionne parfaitement.

Conclusion

Personnellement, j’ai opté très tôt pour les appareils Nikon. Ensuite j’ai découvert la gamme Fuji pour laquelle je n’ai pas beaucoup d’alternatives au 35mm. Bien que je pense que la plupart des constructeurs se valent avec leurs avantages et leurs inconvénients. Je suis content d’avoir fait ces choix à une période où je n’avais aucune idée de toutes ces différences et de toutes ces possibilités. Cela m’a permis récemment de tester d’anciens modèles d’objectifs sur mes boîtiers numériques et de creuser cette possibilité que j’ai pu vous détailler dans cet article. Ceci reste mon expérience personnelle mais je suis sûr que certains d’entre vous on pu tester également. Ou le feront après avoir lu cet article.

Dites-moi quelle est votre expérience à ce sujet, avez-vous testé et trouvez-vous cette solution sympa ou intéressante ? Si vous avez aimé, partagez cet article autour de vous et à vos amis photographes de tous bords .

L’article Peut-on monter n’importe quel objectif sur son appareil photo ? Les montures les plus utilisées est apparu en premier sur initiationphoto.com.

Cependant, il existe aujourd’hui énormément de marques et de modèles de trépieds, sans parler des tailles, des matériaux ou encore des prix qui vont parfois du simple au quintuple (si si !). C’est là que le choix devient un véritable calvaire pour le non-initié. Et que le risque de se tromper nous fait longuement hésiter, voire nous arracher les cheveux (quand on en a encore)… Bref, l’objectif de cet article est de vous donner les bonnes pistes pour faire le meilleur choix. Celui qui vous conviendra le mieux et que vous ne devriez pas regretter de sitôt. Alors, allons-y !

Quelle est l’utilité du trépied ?

Tout d’abord, il faut savoir que le trépied n’est pas nécessaire dans une grande majorité de domaines de la photographie. Ce n’est donc pas un accessoire à acheter absolument pour faire de bonnes photos. Il existe pourtant des domaines où sans trépied vous risquez de purement et simplement rater vos images ou encore de ne pas pouvoir les réaliser.

La pose longue, par exemple, est un type de photo qui nécessite un trépied. En effet, lorsqu’on pratique la photo en pose longue, comme son nom l’indique, on utilise des temps de pose (ou vitesses d’obturation) plus longs, ce qui peut entraîner du flou si l’appareil n’est pas stabilisé.

Le trépied est également indispensable en photographie immobilière ou d’architecture. Dans ces cas, le photographe souhaite obtenir du détail dans toutes les zones de l’image. Il arrive que le contraste de la scène soit très important et qu’il faille prendre plusieurs photos qui seront fusionnées par la suite en post-traitement. Le trépied permet d’avoir exactement le même cadrage pour toutes les images et de pouvoir les superposer facilement.

Un trépied peut également aider le photographe animalier qui pourra poser son lourd objectif plutôt que de le porter longuement et se fatiguer. Le trépied peut encore être très utile en macro photographie ou en photo de produit pour obtenir des cadrages précis. Enfin, le trépied est une solution intéressante pour réaliser des autoportraits différents et plus originaux qu’en mode selfie. Il est également utilisé en vidéo.

Pourquoi faut-il bien choisir son trépied ?

Comme vous allez le voir, il existe une multitude de marques, de modèles, de tailles, en aluminium ou en carbone, différents types de têtes… tout cela fait que tous les trépieds ne se valent pas et que selon votre pratique, un modèle peut vous convenir mais ne pas convenir à un autre photographe. Quoi qu’il en soit, certains trépieds sont plus résistants, plus légers ou plus pratiques que d’autres. Il faut donc déterminer vos besoins avant de vous lancer.

Imaginez que vous soyez photographe paysagiste et que vous marchiez des journées entières avec tout votre matériel. Est-ce que le poids de votre trépied aura de l’importance ? Évidemment que oui. Entre un trépied de 1,5 Kg et un autre de 5 Kg, au bout de quelques kilomètres, le choix est vite fait. De même, vous êtes fana de macro photo, vous préférerez un trépied dont la colonne centrale peut s’inverser pour pouvoir se rapprocher le plus possible du sol. Et non, tous ne le font pas !

Gardez en mémoire qu’un trépied est un investissement, un peu comme un bon objectif. S’il est de qualité et qu’il correspond à vos besoins vous l’utiliserez longtemps et avec plaisir. Alors, ne lésinez pas sur le prix et la qualité.

Comment faire son choix ?

J’imagine que vous ne voulez pas que votre appareil et son objectif à plusieurs milliers d’euros se retrouvent au sol, cassés et inutilisables parce que votre trépied n’a pas résisté au poids ou parce que le vent l’a déséquilibré ? Vous ne voulez pas qu’ils soient noyés ou perdus alors que vous êtes les pieds dans l’eau dans une rivière en train de réaliser une magnifique pose longue ? Vous ne voulez pas râler et être épuisé d’avoir emmené un trépied trop lourd et encombrant sur une randonnée pour ne faire que deux photos ?

Bref, il y a autant de critères de choix qu’il y a de photographes… ou presque. Selon votre expérience, le type de photos que vous faites, le poids de votre matériel, la fréquence d’utilisation du trépied, les conditions météo dans lesquelles vous l’utilisez… et bien sûr votre budget, vous ne choisirez pas le même trépied que quelqu’un d’autre. Cependant, heureusement, pour vous aider à y voir plus clair, j’ai rassemblé les principaux critères en 5 points.

1. Les dimensions, les angles, l’encombrement

Les dimensions du trépied sont également un énorme critère de choix. Que ce soit sa taille
lorsqu’il est replié pour le ranger, mais également ses hauteurs minimale et maximale
auront de l’importance pour plusieurs raisons.

En premier lieu pour votre confort. En effet, si comme moi, vous êtes très grand (1m91), trouver un répied qui vous permette de faire des photos sans vous croquer en deux peut être un plus. Ces hauteurs maximale et minimale sont également à considérer pour vous aider dans votre créativité. Grâce entre autres aux angles d’ouverture des jambes de votre trépied, il pourra parfois descendre très bas. Très utile si vous voulez prendre des photos au raz du sol par exemple.

Vous pouvez éventuellement opter pour une colonne centrale réversible, ce qui vous ouvrira la porte vers d’autres possibilités. Enfin, la taille une fois replié vous servira à considérer l’encombrement pour le rangement et le transport.

2. La charge maximale

Selon le matériau, la conception et la qualité de fabrication, le trépied est prévu pour supporter une certaine charge maximale. Avant de vous lancer, vérifiez le poids de votre appareil photo et du plus lourd de vos objectifs. En général, vous pouvez trouver ces informations dans le manuel utilisateur de l’équipement. Si pas, regardez sur internet, soit sur le site du constructeur ou en faisant une recherche sur Google.

Exemple de spécifications pour un trépied, dont la charge maximale

Une fois que vous avez le poids total de l’équipement qui sera installé sur le trépied, multipliez-le par 1,5 pour le cas où vous achèteriez un énorme téléobjectif dans le futur. Cela évitera que vous soyez limité ou obligé de changer de trépied. Enfin, contrôlez que le trépied que vous envisagez d’acquérir supporte au minimum ce poids total avant de l’acheter. Évidemment, qui dit trépied plus costaud et plus résistant, dit souvent encombrement et poids plus important. Comme souvent en photographie, il vous faudra faire des choix et/ou des compromis.

3. La stabilité et le système de blocage

Comme je l’ai dit plus haut, l’intérêt premier du trépied est de stabiliser votre appareil. Il est donc logique que la stabilité soit un critère de choix. Certains diront « les trépieds sont tous stables, non ? » Eh bien malheureusement pas toujours ! Si les jambes ne s’écartent pas suffisamment ou si le trépied ne peut pas être mis de manière à ce que la colonne centrale soit verticale, il y a de grandes chances qu’il soit facilement déstabilisé.

Le système de blocage des pieds a également une grande importance. Il en existe essentiellement de deux types, du moins ce sont les plus efficaces. Le premier c’est le système de blocage par levier qui à mon sens est le plus efficace, le plus sûr et le plus résistant dans le temps. Le second, le système de blocage par rotation est également efficace et rapide mais il faut bien vérifier qu’il est bien serré, sans quoi, le trépied risque de se replier et tomber à tout moment.

4. La matière et le poids

Il fut un temps (lointain) où les seuls trépieds disponibles étaient en bois. Heureusement les choses ont bien évoluées depuis. Aujourd’hui, on trouve essentiellement des trépieds en plastique, en aluminium et en carbone. Parfois un mix des trois. Il y a aussi des trépieds premiers prix en acier ou autres métaux plus lourds. Je dirais que ceux-là sont plutôt à éviter.

D’apparence identique le trépied en carbone est plus léger et plus stable que le trépied en aluminium

Vous vous en doutez, l’idéal est de s’orienter vers des matériaux plus légers comme l’alu ou mieux encore le carbone. Le plastique est en général utilisé pour les petits trépieds ou autres Gorillapods. On serait tenté par un trépied en plastique comme il est peu coûteux, mais il est aussi moins solide et moins stable. Au-delà de la résistance, l’intérêt premier de choisir l’aluminium, ou le carbone, c’est le poids. C’est un critère important si vous envisagez de trimbaler votre trépied partout avec vous.

L’aluminium est un matériau robuste et durable qui vous permettra de garder votre trépied de longues années tout en l’ayant payé un prix raisonnable. C’est le matériau le plus répandu pour les trépieds. Le carbone est également durable et solide tout en étant généralement plus léger. Souvent plus stable que l’aluminium, il résiste mieux aux vibrations. C’est donc le matériau à privilégier. Par contre, la plupart du temps, il est aussi (beaucoup) plus coûteux.

5. La rotule et le plateau de fixation

Sur un trépied, la rotule, aussi appelée tête de trépied, est la partie sur laquelle on va fixer l’appareil photo au moyen du plateau de fixation et qui peut être orientée pour choisir l’angle de prise de vue. La rotule peut être incluse avec le trépied mais il est également possible d’en acheter séparément et donc de la changer au besoin. Les plateaux de fixation modernes sont de type attache rapide.

Il existe différents types de rotule pour trépied. Les trois plus courantes sont les rotules 3D,
les rotules ball et les rotules à crémaillères.

La rotule 3D

Ce type de tête est conçu de manière à pouvoir être orienté sur les trois axes indépendamment. Chaque axe pouvant être bloqué ou débloqué grâce à une poignée dédiée. Ce n’est pas la solution la plus rapide, par contre, elle permet un ajustement de la position très précise. A recommander pour les situations où besoin de précision est plus important que la rapidité. Concrètement pour les photos dont la composition doit être précise ou dont les verticales doivent être respectée et impeccables comme en photographie immobilière et de paysage. Ce système est un peu plus encombrant que les deux suivants.

La rotule ball

La rotule ball est sans conteste la solution la plus rapide. L’appareil étant positionné sur une sphère, il peut bouger sur les trois axes d’un seul mouvement. Il suffit de desserrer la vis de blocage, positionner l’appareil exactement comme on le souhaite et resserrer la vis de blocage. Certains modèles possèdent une poignée plutôt qu’une vis, ce qui rend l’opération encore plus rapide. Vous pouvez opter pour ce système si vous débutez. Moins coûteux et polyvalent, il devrait combler vos besoins. Cependant, restez vigilant à bien serrer le blocage quand vous avez la bonne position. Dans le cas contraire, la tête bougera et vous devrez recommencer… frustration assurée.

La rotule à crémaillères

Le summum de la précision c’est la rotule à crémaillères. En effet, du même principe que la tête 3D, chaque axe peut être ajusté séparément. Mais cette fois, au lieu de déserrer une vis avec une poignée qui rend l’élément totalement libre puis devoir le resserer, ce système permet d’ajuster la position sur chaque axe en vissant ou dévissant. Évidemment, le processus est plus lent mais on ne peut pas tout avoir .

Le système d’attache rapide

Comme son nom l’indique ce système vous permet de fixer et enlever rapidement votre appareil du trépied. Cette plaque étant attachée sous l’appareil, il suffit de venir la placer dans le support et de la sécuriser. La plupart des trépieds sont aujourd’hui fournis avec ce type de système. Si vous optez pour un modèle plus ancien ou bas de gamme, il se peut que vous n’ayez pas d’attache rapide. Mais plutôt une simple vis de fixation… et là, je vous dis bon amusement .

Y a-t-il une meilleure marque ?

Manfrotto a clairement une excellente réputation et fait de très bons produits mais est souvent très cher. Il y a quelques années, pour mon premier trépied, j’ai opté pour du Vanguard qui est également une très bonne marque avec une excellente qualité de fabrication et en général un bon rapport qualité/prix. Rollei est revenu sur le marché il y a quelque temps avec des trépieds solides et plutôt sympas. Pour parler des marques que je connais, K&F Concept fait également de produits très corrects. Il existe plein d’autres
marques telles que Velbon, Gitzo, Leofoto, Sirui, Neewer, Hama, Novoflex et beaucoup d’autres mais qui sont à mon sens en dessous voir à éviter pour certaines (sans rentrer dans les détails).

Pour vous parler de mon expérience, j’ai débuté avec le Vangaurd Alta+ 233AP, en aluminium, costaud et pas trop lourd, il a tenu plus de dix ans avec un usage régulier dans toutes les conditions. J’ai ensuite cherché quelque chose de plus léger avec un excellent rapport qualité/prix et j’ai choisi le K&F Concept T255A4, légèrement plus petit, plus léger avec une rotule ball que j’utilise toujours et dont je suis content. Et dernièrement, j’ai jeté mon dévolu sur deux trépieds. Un Compact Traveller Mini M1 pour emporter partout et toujours avoir de quoi stabiliser mon appareil sans m’encombrer. Et un carbone (équivalent du C6I) pour allier légèreté et robustesse pour les longues balades photo paysage.

Quelques suggestions

Je ne pouvais pas écrire un article sur la manière de bien choisir un trépied sans vous proposer quelques suggestions. Alors je vous mets ceux que j’ai pu tester ou que j’utilise actuellement et l’une ou l’autre références dans le domaine.

Choix de trépieds orientés voyage

• Le Rollei Compact Traveler Mini M1 – Un trépied de qualité, léger avec rotule ball
• Le Vangard Vesta TB 204ABS – Un trépied ultra compact, très stable avec rotule ball
• Le JOBY GorillaPod 3K – Un trépied léger, polyvalent avec rotu

Sélection de trépieds orientés rapport qualité/prix

• Le K&F Concept K234A0+BH – Un excellent rapport qualité/prix avec rotule ball
• Le Manfrotto MKCOMPACTADV-BK – Une référence, compact avec rotule 3D
• Le Rollei C5I – Un trépied en alu, solide, stable, inversible et durable

Les trépieds orientés pro

• Le K&F Concept T255A4 – Un modèle pro en alu avec rotule ball
• Le Vanguard Alta Pro 263AB100 – Un modèle pro en alu, solide et durable
• Le Manfrotto MKBFRC4GTXP-BH – Un modèle pro en carbone avec rotule ball

En conclusion

Vous l’aurez compris, il n’y a pas de réponse idéale ou universelle. En effet, chacun aura des besoins différents et des utilisations particulières. Il est donc important de savoir quelle sera votre propre utilité d’un trépied. De là, repassez les 5 points de cet article en revue et validez chacun d’eux pour votre pratique.

J’espère que cet article détaillé vous aura éclairé et vous permettra de faire le meilleur choix de trépied (pour vous et en fonction de vos besoins).

Et vous, avez-vous déjà un trépied ? Quel modèle possédez-vous et en êtes-vous satisfait ? Dites-moi tout en commentaire !

L’article Comment bien choisir son trépied en 5 points sans se tromper est apparu en premier sur initiationphoto.com.

En argentique

Si vous avez lu l’article sur les différents types d’appareils photo numériques, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi je parlais aussi des appareils argentiques… c’est dépassé, démodé, oublié ! Dirons certains… Eh bien pas vraiment. Il y a des irréductibles et même de plus en plus de jeunes photographes qui découvrent et adoptent cette pratique en parallèle. Personnellement, je trouve que les deux sont complémentaires et l’argentique amène un autre plaisir et surtout une manière très différente de photographier (ou disons de regarder) que je trouve être un plus pour la pratique du numérique.

Bref, comme toujours, ça ne tient qu’à moi, si l’argentique ne vous intéresse pas, il y a plein d’autres articles dédiés au numérique sur ce blog . Mais je tenais à être le plus complet possible pour les personnes qui me suivent et s’intéressent ou aiment l’argentique. Il y a surtout quatre grandes catégories. Il existe certainement des appareils plus particuliers voir uniques mais, soit ils sont difficiles à trouver, soit ils sont hors de prix, voir même on ne trouve plus les pellicules adaptées. Alors, concentrons-nous déjà sur ce qui est le plus répandu.

1. Reflex 35mm (24×36)

C’est le format le plus connu et le plus utilisé en argentique. Il a été dérivé en de nombreux modèles, marques, variantes. Ce qui est bien avec ce format, c’est qu’on trouve facilement des appareils en vente d’occasion et à des prix tout à fait correctes. De même pour les pellicules, il en existe de toutes les sortes (couleurs, noir & blanc, plus ou moins sensibles). Il est donc simple de tenter l’expérience, si ça vous dit.

Cependant, il faut rester prudent car les appareils étant anciens, voir très anciens, il est important de les tester ou de vérifier certains aspects. Ils doivent déclencher à toutes les vitesses et l’état des joins d’étanchéité à la lumière doit être en bon état. Autre inconvénient souvent entendu, comme le disent beaucoup de photographes du numérique : « l’argentique ça coûte cher ». Oui, faire de l’argentique, ça a un prix ! Mais là encore, on ne photographie pas de la même manière et ça a son intérêt . On peut donc faire de l’argentique (et se faire plaisir) pour des budgets disons acceptables.

Exemples

La plupart des appareils argentiques (Nikon, Canon, Pentax, Yashica,…)
Nikon F, F2, F3, F4, F5, FM, FM2, FE, FE2, EM,…
Canon FTb, AE-1, AT-1, F-1, EF, FX,…
Pentax K1000, K2, ME, MX, Spotmatic,…
Yashica FR-1, FX-3,…

Avantages

• Se trouvent facilement (d’occasion)
• Appareils à petit et moyen budget
• Utilisation simple si on connait les bases

Inconvénients

• État général et fonctionnement à vérifier avant d’acheter
• Pellicules et développement (un peu) coûteux
• Tous n’ont pas de cellule intégrée (mesure de lumière)

2. Reflex Moyen Format

Me voilà de retour avec le Moyen Format . Cette fois on parle d’argentique et c’est un format qui était assez répandu même si un peu plus difficile à trouver et plus coûteux en général. Mais aujourd’hui, on en trouve relativement facilement et à des prix tout à fait raisonnables. L’avantage principal est le même qu’en numérique, la définition. La surface sensible étant plus importante, il est possible d’obtenir plus de détails que sur un négatif 24×36.

Vous vous en doutez, le plus gros inconvénient du Moyen Format c’est son poids et son encombrement. Même si certaines marques ont tenté de concevoir des appareils MF plus « portatif » comme le Fujifilm GW690 dont je parlerai plus loin. Il y a eu différents formats, dont le 6×4.5, le 6×6, le 6×7 et le 6×9. Cela faisait donc des films de 6cm par 9cm… presque trois fois le 24×36 (mm) dans ce cas-ci.

Exemples

Contax 6×9
Pentax 6×7
Rolleiflex 3.5 (6×6)
Yashica MAT124G (6×6)

Avantages

• Qualité et robustesse de ces appareils
• Grande définition, plus de détails

Inconvénients

• Poids et encombrement importants
• Prix plus élevé qu’un appareil 35mm (24×36)

3. Télémétrique 35mm (24×36)

J’en ai aussi parlé dans l’article sur les appareils et formats du numérique, Leica est la référence en terme de télémétrique (Rangefinder en anglais). Mais à l’époque de l’argentique, Leica n’était pas le seul sur le marché. De nombreuses autres fabricants d’appareils utilisaient ce type de visée différente des reflex. Ces appareils ont une double visée par télémètre. Le télémètre est un instrument qui mesure la distance de l’appareil par rapport au sujet.

L’avantage premier de l’appareil photo télémétrique est sa discrétion, plus compact et moins bruyant, il est plus discret que la majorité des reflex. C’est d’ailleurs ce type d’appareil qui était utilisé en photo de rue avant l’arrivée du numérique. L’autre avantage est la précision de la mise au point. Exclusivement faite en manuelle, elle se fait en superposant deux images. Les parties de l’image se superposant totalement seront nettes. Du côté des inconvénients, on a la visée parfois un peu compliquée à cause des viseurs plutôt petits et la nécessité de prendre le temps de faire la mise au point correctement. Sans compter la prise en main qui nécessite patience et pratique. Une fois maîtrisée, la visée télémétrique peut s’avérer plus rapide et plus précise que la visée reflex.

Exemples

Leica M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7
Fed 2, 3
Kiev 4, 4A
Contax I, II
Olympus 35SP,
Canon P, QL17,
Nikon S, S2, S3
Et plein d’autres…

Avantages

• Léger et compact
• Mise au point (manuelle) précise

Inconvénients

• Nécessité de se familiariser avec la visée télémétrique
• Visée parfois compliquée et désaxée

4. Télémétrique Moyen Format

Je vous ai dit plus haut que je vous parlerais d’un moyen format plus compact… nous y voilà. En effet, il existe des appareils photo moyen format qui restent volumineux mais qu’il est possible d’emporter partout (ou presque). J’ai nommé le Fujifilm 6×9 Professional. Il a l’avantage de combiner le moyen format et la visée télémétrique. Qui dit moyen format dit utilisation de films 120 et création de photos de 6 x 9 cm. Par contre, l’utilisation d’une visée télémétrique a permis de réduire considérablement la taille de l’appareil, en profondeur tout du moins. Cet appareil est tout simplement extraordinaire ! Je vous conseille vraiment de tester si vous en avez un jour l’occasion.

Il existe probablement d’autres marques ou modèles d’appareils photos télémétriques Moyen Format mais celui-ci est celui que je connais et certainement un des plus répandus de ce type.

Exemple

Fujifilm GF670, GW690, GW690II, GW690III, GSW680
Mamiya 6, 7
Plaubel Makina 670

Avantages

• Moyen Format (meilleure définition)
• Visée télémétrique (large et confortable)

Inconvénients

• Gabarit imposant (même si moindre par rapport au reflex MF)
• Budget plus important

Conclusion

Nous avons fait le tour des principaux types d’appareils photo argentiques et passé en revue leurs avantages et leurs inconvénients. Certains sont plus adaptés à la photo de tous les jours et de tous les genres, d’autres sont plus typés photo de rue, enfin certains sont conçus pour le studio ou la photo publicitaire. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets… comme en numérique, finalement.

Voilà, je pense avoir fait le tour des principaux types d’appareils photo argentiques existants et encore disponibles ici ou là en occasion. Si vous avez des suggestions, des retours d’expérience ou un simple message, n’hésitez pas à le partager avec nous en commentaire sous cet article.

Merci

L’article Les principaux types d’appareils photo argentiques – formats, visées, avantages et inconvénients est apparu en premier sur initiationphoto.com.

Certains sont intéressants, pratiques, polyvalents, faciles à utiliser, d’autres pas. Je dirais même que certains sont à éviter… oui oui vous avez bien lu ! Malgré tout, il est bon de savoir de quoi on parle et c’est pour cette raison que j’écris cet article. Pour vous aider à y voir plus clair et vous donner les clés pour bien choisir l’appareil qui vous convient, en fonction de votre pratique actuelle ou à venir. Je vais donc lister la majorité de ces types d’appareils. Je les présente en quelques mots mais je vous donne aussi leurs avantages et inconvénients (à mon sens).

En numérique

Pour les photographes modernes, le numérique s’est naturellement imposé ces dernières années et c’est logique. La technologie actuelle permet de faire de la photographie de qualité, facilement et à moindre coût. Il me paraît donc évident de commencer avec les appareils photo numériques. Il faut vivre avec son temps comme on dit . Je ferai un article similaire séparé pour les formats argentiques pour ceux que ça intéresse.

Comme je le disais plus haut, je ne parle pas de tous les types d’appareils. J’estime qu’aujourd’hui, si vous souhaitez apprendre la photographie ou évoluer dans votre pratique, sans perdre votre temps et votre argent, il faut éviter les bridges et les compacts grand public. En effet, ces appareils n’ont soit pas les modes manuels, soit ne sont pas évolutifs car vous ne pouvez pas changer d’objectif. Ou alors, préférez même un bon smartphone, ce sera mieux et plus simple.

1. Le Reflex APS-C

Je commence avec les reflex à « petit capteur », dit APS-C car ce sont probablement les appareils photo numériques le plus répandus chez monsieur et madame tout le monde. En effet, la plupart des appareils tout publique des marques Nikon et Canon font partie de cette catégorie. Ils sont abordables, polyvalents et de bonne qualité en général. Il faut juste noter que sur les modèles d’entrée de gamme, certains aspects sont limitants si vous souhaitez évoluer par la suite. La qualité d’image elle reste tout à fait correcte, surtout si vous utilisez des objectifs de qualité.

Ces appareils possèdent un viseur optique qui utilise un système de prisme et de miroir. Leurs objectifs sont interchangeables, ce qui permet de choisir celui ou ceux qui conviennent à votre pratique (le paysage, le portrait, la macro,… par exemple). Cependant, le plus gros défaut de ces types d’appareils est une montées en sensibilité ISO plutôt médiocre, entrainant l’apparition de bruit numérique. Il y a un autre défaut également gênant, l’incompatibilité de certains objectifs plus performants. C’est le cas chez Nikon par exemple, dont le système autofocus se trouve dans les boîtiers experts et professionnels mais pas dans les appareils d’entrée de gamme. L’autofocus des objectifs non-motorisés ne fonctionneront donc pas sur ces appareils, ce qui peut être handicapant. Si vous avez le budget, vous pouvez facilement résoudre ce problème en optant pour un modèle de la gamme supérieure.

Exemples

Nikon D3500, D5600, D7500
Canon 850D, 90D
Pentax K-70
Sony RX10

Avantages

• Qualité d’images (surtout avec objectifs haut de gamme)
• Budget réduit
• Diversité des objectifs

Inconvénients

• Encombrement moyen mais conséquent
• Montée en sensibilité ISO médiocre (bruit numérique)
• Compatibilité des objectifs

2. Le Reflex Plein Format

Le reflex plein format est un niveau au-dessus en terme de qualité, de résistance et de durée de vie. Le capteur de ces appareils photo numériques est plus grand. Il correspond au format 24×36, bien connu avec les films argentiques. Ce format était devenu le standard juste avant l’arrivée du numérique. Ces capteurs ont en général une meilleure montée en sensibilité ISO et une plus grande plage dynamique. Ils ont aussi plus de boutons et raccourcis pour les réglages, ce qui peut permettre un gain de temps considérable sur le terrain. Pour le reste, ils sont basés sur le même principe de visée reflex que les reflex APS-C. Il n’existe pas réellement de mauvais reflex plein format. Ils ont malgré tout un inconvénient pour le photographe occasionnel, c’est leur encombrement et leur poids.

Exemples

Nikon D750, D780, D850
Canon 5D, 6D
Pentax K-1

Avantages

• Qualité d’images
• Performances et polyvalence
• Durée de vie

Inconvénients

• Encombrement et poids
• Budget plus important

3. L’Hybride APS-C

Ces dernières années, la grande nouveauté dans le monde des appareils photo numériques, c’est l’appareil Hybride. Avec eux, finis la visée optique et les miroirs. Place aux viseurs électroniques ! Cela permet de nombreuses autres évolutions là où les reflex avaient atteint leurs limites. Les premiers à se lancer étaient Fujifilm qui ont vite compris qu’il y avait un créneau à prendre. En effet, sans miroir, la taille et le poids des appareils peuvent être considérablement réduits.

La véritable révolution tient dans le fait que tout se fait au niveau du capteur. La visée et la mise au point entre autres. Cela permet une précision et une rapidité d’exécution accrue. Chez Fuji, ils font fort… le viseur donne le rendu final en temps réel. En gros, vous voyez les effets de chaque réglage directement dans le viseur, avant même de déclencher. C’est un point non négligeable pour le débutant qui apprend. Autre avantage, grâce à la mise au point sur le capteur, la possibilité d’utiliser tout type d’objectifs, même les plus anciens. La mise au point se fait alors bien évidemment manuellement.

Exemples

Fujifilm Séries XT , XE, X-Pro
Sony a6400, a6300
Canon EOS R100, R50, R10, R7
Nikon Z50, Zfc

Avantages

• Encombrement et poids réduits
• Qualité d’images
• Diversité des objectifs disponibles, même les plus anciens

Inconvénients

• Budget plus important
• Petit temps d’adaptation nécessaire (viseur numérique)
• Essentiellement Fujifilm (pour la qualité)

4. L’Hybride Plein Format

Évidemment avec l’avancée de la technologie, la démocratisation de certains composants et l’engouement des photographes pour l’hybride et le capteur plein format (24×36), les fabricants ont tous commencé à développer leurs hybrides. Sony a été le premier à proposer des hybrides plein format avec une excellente qualité. Nikon et Canon ont mis du temps à suivre et sortir leurs propres modèles. C’est aujourd’hui chose faite.

L’hybride plein format a le vent en poupe, et ça se comprend. Un grand capteur, une meilleure montée en sensibilité ISO, une plus grande plage dynamique. Et tout ça dans un boîtier plus compact et plus léger, comment ça ne pourrait pas marcher ? Reste à savoir que malheureusement, pour développer ces appareils photo numériques, les fabricants ont dû concevoir de nouvelles montures et des objectifs spécifiques. Heureusement, ils ont aussi créé une bague permettant d’utiliser les anciens objectifs, des reflex de la marque. Comme pour les hybrides APS-C, il est aussi possible d’utiliser n’importe quel objectif grâce à une bague d’adaptation.

Exemples

Nikon séries Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Zf
Canon séries EOS RP, R8, R6, R5, R1
Sony séries A7, A9
Lumix S5

Avantages

• Capteur plein format (hauts ISO et grande plage dynamique)
• Encombrement et poids réduits
• (Très) Large choix d’objectifs

Inconvénients

• Budget plutôt élevé
• Prise en main et adaptation nécessaire

5. L’hybride Moyen Format

Cette catégorie est un peu à part car les appareils sont encore très coûteux et concernent les photographes professionnels ayant besoin d’une grande définition et du maximum de détails (publicitaires, reproductions d’œuvres d’art,…). Ces appareils photo numériques ont des capteurs dont la taille est pratiquement le double des capteurs plein format. On parle actuellement d’une taille de 43,8mm x 32,9mm. Cela permet de capturer et retranscrire de nombreux détails. La gamme dynamique est quant à elle encore augmentée. Par contre, les profondeurs de champs son réduites et demandent plus de précision à la mise au point.

Le gros inconvénient de ces appareils est bien sûr leur prix, vous vous en doutez. Sans compter qu’ils utilisent une gamme d’objectifs bien spécifiques, également assez chers.

Exemples

Fujifilm GFX
Hasselblad H6D-100C

Avantages

• Très haute définition
• Beaucoup de détails
• Très haute gamme dynamique

Inconvénients

• Très chers
• Plus encombrant qu’un reflex
• Peu de choix de modèles actuellement (2023)

6. Le télémétrique Numérique

Dernière catégorie pour le numérique et non la moindre, les télémétriques. Leica est la seule marque d’appareils télémétriques ayant survécu à la fin de la période argentique et même au passage vers le numérique. Vous vous demandez probablement le télémétrique c’est quoi ? Je ferai certainement un article dédié à l’occasion. Mais ce que vous devez savoir et retenir, c’est que la visée télémétrique fonctionne avec un double viseur, appelé télémètre qui mesure la distance par rapport au sujet et que la mise au point se fait par superposition de deux images. Pas de visée à travers l’objectif ici. Donc Leica a commencé le numérique avec des appareils à capteur APS-C mais est vite passé au plein format.

Ces appareils sont très coûteux mais Leica a une histoire et est un gage de qualité et de durabilité. Il est d’ailleurs possible d’utiliser tous les objectifs en monture M existants, même les plus anciens. Par ailleurs, photographier au télémétrique est tout à fait différent et nécessite de la pratique et un peu d’expérience.

Exemples

Leica séries M8, M9, M10, M11

Avantages

• Qualité d’image
• Appareils performants et fiables
• Prestige Leica et look retro

Inconvénients

• Vraiment très cher
• La visée télémétrique (pour ceux qui ne connaissent pas ou n’aime pas)

Conclusion

Comme vous l’avez vu, il y en a pour tous les goûts et le choix peut parfois sembler compliqué. Mais avec un peu d’information sur ce qui existe et un peu de questionnement sur le type de photographie vous voulez pratiquer et le budget que vous avez pour ça, vous devriez vous y retrouver sans trop de problème…

Et vous quels types d’appareils utilisez-vous ou préférez-vous et pourquoi ?
Dites-le moi en commentaire sous cet article… je suis curieux de connaître vos impressions.

L’article Les principaux types d’appareils photo numériques – formats, visées, avantages et inconvénients est apparu en premier sur initiationphoto.com.

Tout d’abord, je vais être franc et direct : ce n’est pas l’appareil qui est le plus important ! Mais ça vous le saviez probablement déjà . En gros, comme j’aime le dire, l’appareil photo n’est que l’outil qui vous sert à faire vos photos. Les bonnes photos, c’est vous qui les pensez et les capturez. Ensuite, concernant l’éternelle guéguerre entre les jaunes et les rouges… perso, je m’en tape ! Je respecte les Canonistes autant que les Nikonistes, pour moi, ils sont tous photographes. Ce sont leurs images qui m’intéressent, pas leur matériel

Et d’ailleurs, pourquoi pas Fuji ou Sony

Si vous ne le saviez pas, Canon et Nikon ne sont pas les seuls fabricants d’appareils photo. J’ai même envie de rajouter de « bons » appareils photo. Sony s’est imposé sur le marché ces dernières années avec ses excellents appareils hybrides plein format. Par contre, je ne connais pas assez la gamme Sony pour vous en dire beaucoup plus. Mais je sais qu’ils sont très performants et les utilisateurs avec lesquels j’ai eu l’occasion de parler ne m’en ont dit que du bien.

De même, Fujifilm propose une gamme d’appareils hybrides à capteurs APS-C de très bonne facture. J’ai pu « travailler » avec la série X-E plusieurs années et avant de passer plus récemment sur la série X-Pro. Je trouve ces appareils vraiment à la hauteur. J’utilise d’ailleurs le X-Pro2 pour la plupart de mes travaux photographiques personnels. Il existe également d’autres marques qui proposent des appareils photo remarquables, comme Olympus ou Panasonic pour ne citer qu’eux.

Y a-t-il vraiment une marque meilleure qu’une autre ?

Il faut être honnête ! Aujourd’hui, la plupart des fabricants d’appareils photo développent et produisent de très bons équipements tant en terme d’appareils que d’objectifs. Leurs produits se valent tant sur la qualité que sur les performances. Le grand nombre de fabricants associé à la très large gamme de chacun d’eux ne facilite pas le choix du photographe néophyte. Voici mon parcours pour vous donner une idée.

J’ai commencé la photographie avec un réflex Nikon après avoir pris en main le réflex Canon d’un ami quelques semaines plus tôt. Peu de temps avant, j’avais appris les bases techniques avec un bridge Lumix. Mes dix premières années de pratique, j’ai eu l’occasion de travailler avec une série de modèles de la marque « jaune » qui m’ont apporté satisfaction pour la plupart. J’ai toujours été fier d’utiliser un boîtier Nikon et content des images produites. Puis un jour, j’ai eu un compact Fuji qui m’a par la suite mené à passer à l’hybride chez Nikon et ça été un coup de foudre pour moi.

Après plus de quinze ans de pratique et plus d’une trentaine d’appareils photo numériques différents (même du Canon ! ) utilisés dans toutes sortes de situations particulières, je peux dire que la vraie question n’est pas quel appareil est le plus performant ou quelle marque est la meilleure, mais plutôt quel appareil me convient le mieux, quel modèle correspond à mes attentes, avec lequel je me sens le plus à l’aise une fois en main,…

Chacun à ses points forts

Nikon a longtemps été réputé pour ses performances autofocus en faible lumière. Là où Canon et Fuji patinaient pour faire la mise au point, la plupart des appareils Nikon s’en sortaient grâce à un autofocus très réactif. A l’inverse, Canon a souvent mis en avant la fidélité de sa colorimétrie. Celle de Nikon étant souvent trop jaune/verte par rapport à la réalité.

Personnellement, après Nikon pour son ergonomie, Fuji a obtenu ma faveur pour sa compacité et sa légèreté mais aussi pour son viseur numérique. Il donne une idée de la photo qui sera capturée avant de déclencher, comme la plupart des autres hybrides ne font pas. Malgré mes grandes mains, j’aime la sensation lorsque je tiens mon petit boîtier. Mais cela m’appartient.

Lorsqu’on me pose la question, je ne dis jamais : « vous devriez prendre tel modèle d’appareil ou tel autre. J’ai plutôt tendance à parler des avantages et des inconvénients que je leur connais. En terminant, je conseille toujours d’aller le prendre en main, de le demander en prêt ou à l’essai pour se faire une vraie impression avant d’acheter. Après, il est souvent trop tard.

Faire la part des choses

Certains disent que Canon est meilleur, d’autres que c’est Nikon ou Sony. En fait, personne n’a raison… et tout le monde a raison. Ils ont raison, l’appareil qu’ils utilisent est le meilleur, pour eux, pour leur utilisation, pour leur prise en main. Mais peut-être pas pour le voisin, ni pour vous. C’est pourquoi il faut faire la part des choses.

L’idéal est de se faire sa propre idée, sa propre expérience pour se rendre compte de ce qui fonctionne pour vous. Rien n’est jamais parfait, il y a toujours des avantages et des inconvénients, comme dans tout. Mais il y en a certainement un qui VOUS convient. Le meilleur pour moi n’est peut-être pas le meilleur pour vous. Alors prenez le temps, renseignez-vous, testez, demandez à essayer celui d’un ami. Là vous pourrez savoir ce qui vous va le mieux.

Il y a des nouveaux modèles plusieurs fois par an. L’évolution et les changements sont rapides et souvent importants. Les commentaires et les avis partent dans tous les sens et sont parfois contradictoires. C’est pour cette raison, qu’il y a tant de personnes qui achètent du nouveau matériel, puis le vendent, puis change encore,… Et ça leur coûte cher, même très cher.

Conclusion

Pour conclure cet article, je vous dirais que non Nikon n’est pas meilleur que Canon, ni l’inverse d’ailleurs ! Le meilleur appareil photo est celui qui vous convient, c’est-à-dire celui qui correspond à votre pratique et à vos besoins. Évidemment si vous avez le budget pour prendre le dernier modèle haut de gamme, il sera certainement « un cran au-dessus ». Mais est-ce que pour autant vous ferez des photos « un cran au-dessus » ? Honnêtement, je ne pense pas.

Enfin, je ne peux pas m’empêcher de penser que nous devrions cesser de nous battre au nom de nos marques respectives et plutôt nous concentrer sur ce qui compte vraiment : l’amour de la photographie et des belles images. Ça veut dire, essayer, pratiquer, partager, échanger, collaborer les uns avec les autres quel que soit notre équipement.

Et vous, plutôt Canon, Nikon, Fuji, Sony, ou autre… ? Pour quelle(s) raison(s) ? Lâchez-vous en commentaires en bas de cette page. Je suis curieux de savoir ce qui influence (ou a influencé) vos choix

L’article Non Canon n’est pas meilleur que Nikon ! est apparu en premier sur initiationphoto.com.

Je vais donc partager avec vous ma vision, mes conseils et mes recommandations à ce sujet. L’idée est de vous donner les pistes pour vous aider à comprendre comment on choisi son équipement. D’autant plus si vous souhaitez en profiter sur le long terme. Je vais vous expliquer comment je m’y prends depuis que j’ai commencé la photographie. Quelques petites astuces élémentaires pour éviter de perdre de l’argent et faire des choix sereins.

1. Déterminer votre budget

La première chose à faire et pas des moindres, c’est de connaître le budget que vous voulez consacrer à ce premier achat. En effet, en photographie, les dépenses peuvent très vite devenir conséquentes. Attention, avoir un gros budget de départ ne signifie pas que le choix sera plus facile ou que vous ne vous tromperez pas. Le fait de déterminer un budget va surtout vous permettre de mettre des priorités. Dans la partie budget vous devez inclure l’appareil en lui-même et l’objectif si celui-ci n’est compris dans un kit avec l’appareil. Ensuite, il est souvent bien de considérer une seconde batterie, une ou deux cartes mémoire et un filtre UV pour protéger votre objectif tout neuf. D’autres accessoires comme un flash, un trépied et un second objectif sont à mon sens moins nécessaires au départ.

En pratique

Contrairement à ce que l’on peut entendre partout, commencer la photographie peut se faire pour un budget très raisonnable. Un petit reflex ou un hybride, type Fuji X-E2 avec un objectif de 50mm f/1.8 ou équivalent dépasse rarement les 500€-600€ (d’occasion). Cet exemple est un excellent compromis qualité/prix. Évidemment, vous trouverez des équivalents en état neuf entre 700€ et 1000€, comme l’excellent Fujifilm X-E3 et son zoom 18-55mm.

2. Listez vos envies

Alors, là aussi, ce peut être difficile de savoir ce qui vous attire en n’ayant peut-être jamais pratiqué avant. Cependant, cette étape est déterminante ! En effet, demandez-vous si vous voulez perdre une partie de votre budget dans l’achat d’équipements que vous n’utiliserez peut-être jamais. Un objectif macro, par exemple, si vous n’allez pas faire de macro photographie. De même, avez-vous besoin d’avoir un flash cobra si vous ne faites que de la photo de voyage ? Non ! Ce serait tout à fait inutile… Donc, pour ce point, prenez un instant pour vous demander ce que vous aimez (ou aimeriez) faire comme photos. Des photos de famille, de voyage, de paysage, de portrait,… ? Faites éventuellement une petite liste, c’est parfois plus simple par écrit. En fonction de ce qui vous attire, les choix matériels seront différents et deviendront évidents. A titre d’exemple, vous n’utiliserez pas le même objectif pour faire du paysage que pour faire du portrait. Posez-vous cette question : que voulez-vous photographier ?

3. Définissez vos besoins

En fonction de vos envies, vos besoins feront surface. Les choix les plus compliqués sont liés aux objectifs. Si vous vous orientez vers le reportage ou que vous avez besoin de faire des photos en faible lumière, vous opterez nécessairement pour la focale standard de 50mm à grande ouverture. Léger et lumineux, cet objectif vous permettra une flexibilité et une créativité sans pareils. Pour de la photographie de voyage, un zoom 18-105mm ou 24-200mm sera plus polyvalent et sans doute mieux adapté. En portrait, on favorisera une longueur focale supérieure à 50mm et une grande ouverture pour les jolis flous d’arrière-plan.

L’autre grand choix concerne le boîtier. Vous pouvez opter pour le gros reflex costaud et lourd qui vous permettra énormément de possibilités. Ou l’hybride, tout aussi qualitatif mais plus compact et plus léger. Cette deuxième option est idéale pour le photographe qui souhaite voyager léger tout en ramenant des images qu’il pourra développer et exposer. Aujourd’hui la plupart des boîtiers permettent d’obtenir de très bonnes images. Ce choix va surtout être personnel : la prise en main et la position des boutons, la facilité de retrouver les réglages dans le menu, la taille et le poids,…

4. Faites votre choix

Une fois que vous savez quel est votre budget, quelles sont vos envies et quels sont vos besoins, vous pourrez choisir beaucoup plus facilement le matériel que vous allez utiliser. Il reste à s’y retrouver dans la jungle des marques et modèles proposés sur le marché. Pour cette dernière étape, je ne peux que vous conseiller de faire une présélection en ligne. Il existe de nombreux sites sur lesquels vous pourrez trouver les modèles disponibles. Ensuite, et c’est ici que ça devient intéressant, rendez-vous dans le magasin proposant des appareils photo le plus proche de chez vous. Demandez à prendre en main les modèles que vous avez sélectionnés. Prenez le temps de les tenir, les allumer, les manipuler et ressentir s’ils vous conviennent ou pas.

Très bien, après ça, vous devriez avoir fait votre choix et décidé quel appareil photo sera le vôtre pour les photos à venir. Et qui sait peut-être pour les prochaines années. Si le choix est bon, vous devriez pouvoir garder votre matériel 5 à 10 ans sans problème. Oui la technologie et les fonctions évoluent sans cesse ! Mais en faisant le bon choix vous êtes partis pour une longue période sans devoir changer ou remplacer votre équipement.

Quelques très bons kits pour démarrer

Je sais que certaines personnes ont besoin d’encore un peu plus de conseils pour faire le bon choix. Alors, je vous propose quelques modèles actuels (en kit avec objectif) qui font partie des très bons appareils et objectifs du moment. Je ne parle pas de Canon dont je ne connait pas trop la gamme mais plutôt de Nikon avec laquelle je travaille depuis plusieurs années et Fujifilm que j’utilise en parallèle pour mes sorties légères et mes voyages. Avec n’importe lequel des appareils ci-dessous, vous aurez en main de quoi apprendre, tester et réaliser de magnifiques photos. (En cliquant sur ces liens Amazon, vous ne payez pas plus cher que le prix affiché).

• X-E3 Fujifilm + Zoom 18-55mm
• X100V Fujifilm (objectif fixe 23mm)
• XT-30 Fujifilm + Zoom 18-55mm
• XT-3 Fujifilm + Zoom 18-55mm
• XT-3 Fujifilm + Zoom 16-80mm
• XT-4 Fujifilm + Zoom 16-80mm
• D3500 Nikon (APS-C) + zoom 18-140mm VR
• D5600 Nikon (APS-C) + zoom 18-140mm VR
• D7500 Nikon (APS-C) + zoom 18-140mm VR
• D750 Nikon (FF) + zoom 24-120mm VR
• D780 Nikon (FF) + focale fixe 50mm f/1.4G

J’espère que ces 4 étapes vous permettent d’y voir plus clair pour le choix d’un appareil photo ou d’un objectif pour démarrer votre apprentissage et votre pratique de la photographie. N’hésitez pas à poser vos questions en rapport avec cet article si vous en avez. Les questions que vous posez peuvent vous apporter des réponses mais peuvent également aider d’autres personnes qui suivent le blog, alors n’hésitez pas !

Merci et à très bientôt.

L’article Comment bien choisir son appareil photo en 4 étapes lorsque l’on débute est apparu en premier sur initiationphoto.com.

Personnellement, je fais de plus en plus de choix responsables dans ma pratique de la photographie. Comme je l’ai déjà dit dans d’autres articles, je favorise l’achat de matériel d’occasion lorsque cela est possible. Les objectifs et tout le matériel que j’utilise à titre privé et bien évidemment le matériel argentique. Là, vous me diriez pas le choix de se diriger vers de l’occasion… et vous auriez entièrement raison

Premier choix responsable

Le premier choix responsable est évidemment de décider d’installer un filtre UV pour protéger ses objectifs. Comme je l’avais mentionné dans mon article sur les filtres, installer un filtre UV a de nombreux avantages. Le principal avantage est de protéger la lentille frontale des chocs, des griffes et autre saleté. Prendre des photos à la plage peut vous causer des soucis : sable, embrun,… Il est effectivement plus simple et moins coûteux de remplacer un filtre qu’une lentille ou un objectif complet. De même, personne n’est à l’abri d’un objectif qui tombe ou d’un coup sur la partie avant. Et pourtant, avoir un filtre peut vraiment réduire les dégâts de manière significative.

Deuxième choix responsable

La deuxième raison pour laquelle j’ai choisi d’acquérir des filtres GOBE pour mes derniers objectifs, c’est la philosophie de la société. En créant leur Société, Chris et Christian voulaient proposer des produits qui soient plus que de simples objets. Leur choix s’est porté vers des produits durables, que l’on peut garder toute une vie. Pour renforcer cette idée, ils ont donc décidé que pour chaque article qui serait vendu, GOBE planterait 5 arbres. Lors de son achat, l’acheteur reçoit donc une code qu’il peut actionner sur le site de GOBE pour planter ses arbres. Je vous explique comment procéder dans la partie « planter ses arbres » plus bas dans cet article.

Produit et qualité

Ok, c’est bien de faire des choix de principe, mais qu’en est-il du produit ? Eh bien, je dois dire que j’ai été agréablement surpris. Tant par le contenant que par le contenu. A l’ouverture de mon colis, voir du carton plutôt que du plastique m’a enchanté. Emballage propre et pro. Comme le montre la photo ci-dessous, tout est indiqué, le type et la taille du filtre. Évidemment, la marque et la mention « INSPIRED BY NATURE » fait son effet.

Quand j’ai ouvert la petite boîte en carton, j’y ai trouvé un belle boîte ronde métallique avec le filtre, une grande pochette en carton contenant un morceau de tissu de nettoyage et une plus petite avec le bon du code pour planter les arbres. Impeccable et très pro.

Tout ça est bien joli mais parlons un peu de la qualité des filtres eux-mêmes. En sortant le filtre de son étui de métal, il est propre et on sens la qualité du produit. En jetant un œil au travers, je ne vois pas de défaut particulier, ce filtre semble très bien construit. Il reste à voir à l’utilisation mais les premières images réalisées ne montrent aucune perte de netteté ou de modification des couleurs causées par le filtre.

Planter ses arbres

Quand vous achetez un article GOBE, vous recevez une petite carte avec votre code. Vous devez alors vous rendre sur leur site à la page d’enregistrement de vos arbres . Sur cette page, vous devez entrer le code, ou les codes que vous avez reçu, votre adresse email et vos nom et prénom. Vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter et créer un compte. Cliquez sur « Plant » pour finir et planter vos arbres. Vous êtes alors renvoyé à la page de confirmation.

Où acheter

Gobe propose sur internet toute une série de filtres de qualité. Les filtres UV, les filtres polarisant circulaires et les filtres Gris Neutre (ND). Je vous donne les liens Amazon pour les commander (il n’y a aucune différence de prix pour vous). Vous devez juste cliquer sur l’un des liens ci-dessous en fonction du type de filtre que vous recherchez et sélectionner le diamètre de l’objectif sur lequel vous souhaitez installer ce filtre.

1. Les Filtres UV

2. Les Filtres Polarisant Circulaires

3. Les Filtres Gris Neutres (ND)

Et vous ? Protégez-vous vos objectifs avec un filtre UV ? Utilisez-vous le filtre polarisant et/ou les filtres à densité neutre ? Si oui, connaissiez-vous les filtres Gobe ou Urth ? Quelle est votre marque préférée ?
Partagez votre expérience et vos préférences en commentaire ci-dessous.

A bientôt pour d’autres astuces photo

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Il y a environ deux ans, j’ai emprunté un vieil appareil photo, j’y ai mis un film et j’ai fait les 36 poses disponibles. Et il s’est passé quelque chose en moi. Ensuite, j’ai voulu apprendre à développer moi-même mes films. Là, une fois encore, quelle découverte ! Plus j’avance dans ma découverte de cette activité, plus je prends du plaisir. Mais j’aurai l’occasion de vous expliquer tout ça dans les prochains articles.

Depuis cette fabuleuse découverte, je m’adonne à la photographie argentique de temps à autres et j’adore ça ! C’est une toute autre approche… Dans ce premier article sur le sujet, je vais vous parler d’un accessoire très utile, le posemètre. Tous les appareils modernes sont équipés d’un posemètre intégré. Mais certains appareils plus anciens n’en étaient pas équipés. Avec ces ancêtres, le seul moyen de mesurer la lumière pour faire les bons réglages d’exposition et réussir ses photos est d’utiliser un posemètre à main.

Un posemètre c’est quoi

Le posemètre est l’instrument qui vous permet de mesurer la lumière. Vous savez certainement que la lumière est une part importante de la photographie. Et donc sans posemètre, il devient très difficile de régler son appareil pour avoir des photos correctement exposées. Dans la plupart des appareils photo argentiques et numériques, la mesure de lumière se fait directement dans l’appareil. Celui-ci peut alors vous donner les valeurs d’ouverture et de vitesse appropriées en fonction de la lumière disponible.

Il existe également des posemètres à main. Ils sont indépendants de l’appareil et sont en général plus précis. Ils ont surtout l’avantage de pouvoir mesurer la lumière incidente en plus de la lumière réfléchie. Le posemètre des appareils photo, lui, mesure uniquement la lumière réfléchie par le sujet ou la scène photographiés. Les posemètres à main sont divisés en deux grandes catégories, les posemètres numériques et les analogiques (à aiguille).

Utilité du posemètre à main

Aujourd’hui, à l’ère du numérique, le posemètre à main a beaucoup moins d’utilité. Il peut cependant servir à confirmer la mesure de votre appareil ou à faire une mesure de lumière incidente au besoin. La véritable utilité de ce type de posemètre apparaît lorsque vous faites de la photographie argentique avec des appareils produits avant les années 60. La plupart des modèles de cette époque sont démunis de système de mesure intégré.

Jusqu’il y a peu, j’utilisais mon Smartphone avec l’application Lightmeter qui est plutôt réussie. Mais j’ai fini par trouver l’utilisation du téléphone plutôt contraignante. La taille, la protection,… difficile de tout manipuler à une main avec l’appareil à régler dans l’autre. J’ai donc décidé de passer le pas et de m’offrir un vrai posemètre. Vous pouvez voir dans l’aperçu ci-dessous que les paramètres sont les mêmes que sur n’importe quel posemètre.

Comment l’utiliser

La lecture

Pour commencer, vous ajustez la valeur de sensibilité (ISO) que vous utilisez, celle du film ou votre réglage pour l’appareil photo numérique. Ensuite vous choisissez votre mode de mesure (voir ci-dessous) et vous faites votre mesure en appuyant sur le bouton sur la droite du posemètre Sekonic L-208. Appuyez une deuxième fois pour vérifier la mesure. L’aiguille rouge se déplace et reste en position une bonne dizaine de secondes. Pendant ce temps, vous pouvez aligner l’aiguille verte en faisant tourner le disque noir de l’indice de lumière (EV). De cette façon vous obtenez toute la série de combinaisons Ouverture/Vitesse possibles par rapport à la mesure effectuée. Il vous suffit alors de reporter les valeurs choisies sur votre appareil, cadrer et déclencher. On est bien sûr bien loin de la rapidité d’un appareil numérique, mais encore une fois, c’est une autre pratique.

En lumière incidente

La mesure se fait juste devant le sujet, en dirigeant la partie sensible du posemètre (couverte de la lumisphère) vers l’axe optique de l’appareil, comme le montre la figure ci-dessus. Étant donné que seulement la lumière (intensité lumineuse) qui arrive sur le sujet est mesurée, il n’ y a pas de facteur de correction et la valeur lue sur l’appareil est la valeur standard d’exposition. Ce mode de mesure convient pour photographier des personnes, des fleurs ou tout autre objet,…

En lumière réfléchie

La mesure s’effectue en dirigeant la cellule (non recouverte de la lumisphére) vers le sujet en restant placé au niveau de l’appareil photo. La valeur est déterminée en mesurant la lumière réfléchie par le sujet. Étant donné que la mesure intègre la lumière reçue par le sujet et la lumière émise, il est nécessaire de corriger l’exposition si le sujet a un facteur de réflexion en haute ou basse lumière. Convient pour des photos de paysage ou de sujets lumineux comme des vitrines ou des enseignes néon,…

Pourquoi le Sekonic L-208

Je le souhaitais petit avec fixation à la griffe de flash en option pour pouvoir l’utiliser installé sur l’appareil plutôt qu’en le tenant à la main. Au-delà de ce critère, comme l’utilisation principale était surtout liée aux anciens appareils, je trouvais qu’un modèle analogique (avec aiguille) était plus crédible et plus sympa. D’autant que comme vous l’avez vu son utilisation est très simple et instinctive.

Par ailleurs, après une petite prospection sur le net pour voir ce qui existe et trouver des conseils et avis, Sekonic et ce modèle en particulier avait beaucoup de retours positifs. Je l’ai donc commandé, reçu et testé rapidement. Et il correspond totalement à mes attentes et au budget que je souhaitais consacrer. Voici, ce que j’ai reçu. Une petite boîte dans laquelle se trouvait une jolie petite trousse en velours et quelques accessoires.

Et dans la petite trousse, le posemètre Sekonic.

Mes tests

Avant de l’utiliser avec un ancien appareil, sans filet , j’ai souhaité me faire une idée de ses performances et de la fiabilité de la mesure. Je l’ai donc installé sur mon appareil photo numérique en mode « lumière réfléchie » comme l’appareil le fait. J’ai observé les valeurs qu’il me donnait dans différentes situations et à chaque fois le triangle d’exposition était correcte. J’ai également fait l’inverse, j’ai réglé l’ouverture et la vitesse de mon appareil en manuel en me basant sur ce que le posemètre Sekonic me donnait et là expérience positive et convaincante, les photos étaient correctement exposées.

Si comme moi vous cherchez un bon premier posemètre, précis et avec un bon rapport qualité/prix. Je l’ai acheté une centaine d’Euros sur Internet. Que ce soit pour compléter votre appareil photo numérique ou pour faire de la photo argentique. Alors le Sekonic L-208 Twinmate est fait pour vous ! Pensez cependant à vous procurer une pile plate type CR2032, elle n’est malheureusement pas fournie avec. Comme moi, vous pouvez le commander sur Amazon Sekonic L-208 Twinmate.

Et vous, utilisez-vous un posemètre « à main » occasionnellement ? Lequel et qu’en pensez-vous ? Dites-moi ce que vous utilisez  et donnez-moi votre avis en commentaire ci-dessous. Vous avez aimé cet article, vous l’avez trouvé utile ou il pourrait aider l’un de vos amis, n’hésitez pas à le partager…  Merci

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Il y a cependant un type d’objectif que tout photographe se doit d’avoir dans son sac photo et qui possède un rapport qualité/prix/performances incomparable. C’est la focale fixe standard. Loin de moi l’idée de vous laisser dans le vague avec cette seule information . Je vais en effet tout vous dire sur ce type d’objectif qui va booster votre créativité et votre envie de faire des photos.

Objectif dit « STANDARD »

Un objectif « standard » (ou « trans-standard ») est un objectif qui possède une longueur focale de 50mm. On  l’appelle standard ou normale parce que c’est la focale qui offre un angle de vue qui se rapproche le plus de la vision humaine, soit environ 47°. Avec une telle focale, il y a peu de déformation entre la scène photographiée et l’image capturée. En dessous de cette focale, avec les objectifs dits grand-angle, plus l’angle sera large, plus il y aura de déformation sur les bords de l’image. Un 24mm par exemple déforme énormément. A l’inverse, avec les focales supérieures (téléobjectifs), plus elle sera importante, plus l’angle de vue sera réduit et plus les plans se rapprocheront dans l’image. Toujours en comparaison avec ce qui est vu en réalité.

En pratique

Dans la pratique, l’objectif standard est celui qui convient le mieux à la photo de reportage en général. C’est-à-dire tout ce qui n’est pas préparé, de la photo de rue en passant par le mariage ou les fêtes de famille. Grâce à cette catégorie d’objectif, le photographe peut retranscrire au mieux la réalité des situations qu’il souhaite montrer.  D’ailleurs, si on revient quelques années en arrière, la majorité des appareils photos proposés sur le marché étaient équipés d’un objectif à focale fixe de 50mm. Ce n’est qu’avec le temps et l’évolution des techniques et technologies que les zooms et autres focales plus spécifiques ont fait leur apparition.

50mm mais pas pour tous les appareils !

On parle très souvent de l’objectif de 50mm comme étant l’immanquable pour le photographe débutant. Surtout pour celui qui souhaite aller un peu plus loin dans son apprentissage. C’est tout à fait justifié… nous verrons cela dans le paragraphe suivant. Là où ça se complique un peu, c’est que l’objectif standard n’est pas le 50mm sur tous les types d’appareils photo. La notion de capteur joue en effet un rôle important. Il existe principalement deux types de capteurs, le plein format et le format APS-C.

Le Plein Format (24×36)

Comme le montre l’image ci-dessus, ce format de capteur (en bleu) possède les dimensions du film/négatif qui était utilisé en argentique. C’est pour cela qu’il est également appelé format 24×36. La majorité des appareils professionnels d’aujourd’hui utilisent ce type de capteur. Avec ce format de capteur, les longueurs focales indiquées sur les objectifs sont correctes. Un 50mm est valable pour les appareils argentiques et leurs équivalents numériques au capteur Plein Format.

Le Format APS-C (Petit Capteur)

La plupart des appareils numériques tout publique ou experts de type reflex et hybride sont équipés de capteurs APS-C (en orange sur l’image ci-dessus). Ces capteurs sont légèrement plus petits, ce qui impacte directement la longueur focale de votre objectif. Comme il y a un rapport de 1,5 (en moyenne) entre les deux types de capteurs, la valeur lue sur un objectif de 50mm ne sera plus réellement 50mm mais bien 75mm. Le Plein Format a été la référence en photographie pendant plusieurs années avant l’arrivée du numérique. Ce qui fait que tous les standards des objectifs ont été conservées.  Donc, pour votre capteur APS-C, si vous souhaitez un objectif standard en tenant compte du coefficient 1,5, il vous faudra en réalité un 35mm en équivalent 24×36.

Pourquoi une focale fixe ?

Contrairement aux zooms qui ont une focale variable, de 24mm à 70mm par exemple pour le plus connu, les focales fixes ont une et une seule longueur focale. Réaction logique, vous me direz « pourtant le zoom est plus pratique et plus flexible ! » Oui, mais c’est là son seul avantage. En contrepartie, cet avantage aura plutôt tendance à vous desservir. Effectivement, le zoom rend le photographe assez fainéant. En restant sur place et en zoomant ou dézoomant sans prendre la peine de se déplacer. Donnant très peu de variation d’angles et de cadrages. Et c’est là que la focale fixe entre en jeu… Plus le choix, il faut bouger, vous rapprocher de votre sujet, ou tourner autour.

Avantages

Les objectifs à focale fixe sont en général de très bonne qualité. De plus leur budget est souvent inférieur à celui d’un bon zoom équivalent. Ils permettent d’obtenir des photos dont la netteté est bien meilleure que la plupart des zooms. Enfin, les focales fixes ont toujours de grandes ouvertures permettant de très faibles profondeurs de champs pour isoler votre sujet. Les valeurs peuvent être f/1.8 voire f/1.4 quand les zooms ne descendent pas en dessous de f/2.8.

Créativité

Par conséquent, compte tenu des informations citées ci-dessus, utiliser des focales fixes vont vous pousser à être plus créatif. Que ce soit en cherchant des angles de vue et des cadrages originaux ou en jouant sur les zones nettes et floues de votre images. Vous apprendrez à anticiper et à penser vos images, chose beaucoup plus difficile à faire avec un zoom quand on débute.

Aperçu des objectifs STANDARD

Voici un petit aperçu des objectifs dits STANDARD disponibles sur Amazon. Ils sont classés selon la marque et le type de capteur de votre appareil.

Cet article devrait vous aider à y voir plus clair à propos de l’utilisation d’une focale standard. Vous hésitez encore à passer à l’équivalent 50mm en focale fixe malgré ces informations ? Je vous conseille alors de bloquer votre zoom à la longueur focale de 50mm (ou 35mm selon votre capteur) et faire des photos de cette façon pendant une à deux semaines pour vous faire une idée.  

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1. Les Filtres UV ou filtres de protection

Généralité

Le filtre UV (Ultra Violet) est le plus important tout en étant celui qui fourni le moins d’effet. Je m’explique… c’est le filtre le plus basique, pour ne pas dire un simple morceau de verre. Mais il laisse passer la lumière tout en bloquant les radiations lumineuses à ondes courtes comme les UV, d’où son nom :-). OK, mais quel intérêt ? Tout simplement de réduire les effets néfastes du voile atmosphérique, ce qui peut dégrader l’image lors des prises de vues de paysages où le ciel est fort présent. Il était surtout utilisé dans ce but du temps de l’argentique, car aujourd’hui la plupart des objectifs sont étudiés et fabriqués de façon à limiter la perte de qualité d’image liée au UV.

Nécessité

Mais alors pourquoi est-il si important me direz-vous ? Installer un filtre UV sur l’objectif d’un appareil photo numérique a pour but principal de protéger sa lentille frontale des poussières, de l’eau mais aussi et surtout des chocs, des coups et des griffes. En effet, une griffe sur un filtre ou même un filtre cassé et à remplacer sera toujours moins coûteux qu’un objectif, même d’entrée de gamme. De quelques dizaines d’Euros pour un filtre, nous seront rapidement à quelques centaines d’Euros pour un objectif.

Choix

Il est cependant primordiale de choisir ses filtres minutieusement car il en existe de toutes sortes de qualité. Et utiliser un filtre de piètre qualité pourrait nuire à vos images. De même que d’avoir un objectif haut de gamme récent fabriqué avec les tout derniers matériaux et techniques et y fixer une filtre bon marché qui dégradera le résultat serait vraiment dommage et contre productif. Préférez donc, par exemple, les filtres en verre de qualité (type Hoya, W&B,… ou Gobe) à ceux bon marché ou en plastique,…

2. Les Filtres Polarisants Circulaires

Le filtre polarisant lui est plutôt utilisé pour sublimer les photos. Ses atouts sont fortement appréciés des photographes de paysages. En effet, il accentue les contrastes et la saturation des couleurs. Un ciel bleu sera plus bleu et il fera ressortir les nuages, quant au vert d’un jardin ou du feuillage d’un arbre sera plus intense. Le gros avantage du filtre polarisant est que tous les effets qu’il produit seront visibles dans le viseur au moment de la prise de vue.

Mais encore…

Ce n’est pas tout ! La deuxième grande caractéristique du filtre polarisant est qu’il atténue, voire supprime totalement les reflets. Que ce soit de la surface de l’eau, permettant de voir le fond d’un lac ou d’une rivière. Mais aussi les reflets de la vitrine d’un magasin, par exemple. Il est à noter que ces particularités du filtre polarisant sont les seules à ne pas pouvoir être reproduites en post-traitement.

Utilisation

Il est composé de deux bagues. Son utilisation est assez simple, il faut faire tourner la bague frontale dans un sens ou dans l’autre par rapport à l’objectif pour faire varier l’intensité de l’effet et le doser. Les effets induits par le filtre polarisant seront d’autant plus intenses que le temps sera beau et le soleil présent. Autrement dit, pas (ou peu) d’effet par temps gris ou couvert.

3. Les Filtres Gris Neutre ou à Densité Neutre (ND)

Ces filtres permettent de réduire plus ou moins fortement la quantité de lumière entrant dans l’objectif et atteignant le capteur de l’appareil photo sans modifier les couleurs. Par conséquent, le temps de pose devra être augmenté de façon plus ou moins significative pour obtenir une photo correctement exposée. Nous utiliserons donc les filtres Gris Neutre pour travailler en pose longue comme vous l’avez certainement compris :-). La pose longue est une technique photographique principalement utilisée par les photographe de paysages. Elle permet de créer des photos beaucoup moins classiques, voire d’une autre dimension. Cette technique s’applique surtout à ce qui est mouvement d’eau, comme les rivière, les cascades, les vagues,… ou les nuages par grand vent, en journée. Elle peut cependant, s’appliquer également aux mouvements de lumière, les phares des voitures, un carrousel,… ou le lightpainting en fin de journée ou de nuit.

Bien les choisir

Plusieurs densités existent selon la quantité de lumière filtrée, ND2, ND4, ND8, ND64,… Si nous prenons l’exemple du ND2, nous dirons que la quantité de lumière passant dans l’objectif et atteignant le capteur est de 1/2 (50%), alors que si nous utilisons le ND1000, cette quantité sera de 1/1000 (0.1%). Autrement dit, pour se faire une meilleure idée, voici quelques exemples pour comprendre les valeurs des filtres ND.

• ND2, c’est 2 exposant 1, soit une différence de 1 stop (ou 1 IL). Permet de réduire la quantité de lumière par 2
• ND4, c’est 2 exposant 2, soit une différence de 2 stops (ou 2 IL). Permet de réduire la quantité de lumière par 4
• ND16, c’est 2 exposant 4, soit une différence de 4 stops (ou 4 IL). Permet de réduire la quantité de lumière par 16
• ND 64, c’est 2 exposant 6, soit une différence de 6 stop (ou 6 IL). Permet de réduire la quantité de lumière par 64
• ND400 (512), c’est 2 exposant 9, soit une différence de 9 stops (ou 9 IL). Permet de réduire la quantité de lumière par 400
• ND1000 (1024), c’est 2 exposant 10, soit une différence de 10 stops (ou 10 IL). Permet de réduire la quantité de lumière par 1000

Et si vous superposez des filtres ND, ils se multiplient. Par exemple, si vous mettez un filtre ND4 (2 stops) avec un filtre ND32 (5 stops), vous obtenez un filtre ND1000, soit 2 exposant 10, donc (2×5) 10 stops de différences. Autre exemple, si vous superposez deux filtres ND1000 (10 stops), vous multipliez, 10 x 10, soit 100 stops de différence.

Autres

Il existe encore d’autres types de filtres en photographie. Citons, par exemple, le filtre Gris Neutre Dégradé (GND) qui permet de réaliser des photos de paysage avec une grande plage dynamique (HDR) en une seule photo. C’est en effet le seul moyen d’avoir une exposition correcte pour un paysage dont le ciel sera clair et l’avant-plan plus sombre. Car contrairement à l’œil humain, qui peut voir un large panel de luminosités différentes, l’appareil photo (ou plutôt son capteur) sera limité à une partie de cette plage lumineuse. Pour faire une comparaison simpliste, si l’œil peut voir sur une échelle de 0 à 10. L’appareil lui ne verra que de 0 à 5, de 3 à 8 ou de 5 à 10 (pour vous donner une idée. Cela implique que tout ce qui sera au-dessus ou en-dessous sera « perdu ». Grâce au filtre GND, on peut en partie résoudre ce problème.

Il y a aussi le filtre Infrarouge qui donne un rendu de couleurs particulier en ne laissant pénétrer au travers lui qu’une partie du spectre lumineux et de la longueur d’onde de lumière disponible. Ou encore le filtre Bleu/Jaune qui permet de polariser certaines couleurs seulement et de manière spectaculaire. Ce n’est pas un filtre de tous les jours mais il gagne à être découvert. Sachez que ces derniers peuvent être partiellement reproduits en post-traitement avec un logiciel comme Photoshop ou Lightroom.

En espérant avoir apporter quelques éclaircissements avec cet article sur les principaux filtres utilisés en photographie. N’hésitez pas à me donner vos avis sur cet article ou poser vos questions en commentaire ci-dessous.

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