J’ai posé la question à l’auteur pour connaître son SECRET… et il me l’a donné, sans hésiter . C’était une photo réalisée avec cette technique, que l’on appelle « filé d’arbre ». Je me suis donc documenté un peu et je me suis lancé dans quelques essais. Je vais partager avec vous quelques unes des photos que j’ai réalisé mais également vous donner quelques conseils et astuces pour que vous puissiez vous aussi vous essayer à cette technique simple et intéressante.

Réglages et technique pour le filé d’arbres

Avec un petit peu d’expérience et les bons réglages, les filés d’arbres sont assez faciles à réaliser. Vous pouvez, après quelques tentatives, arriver à obtenir des photos relativement esthétiques qui sont plutôt à classer dans la catégorie des photos artistiques. Je vous mettrai d’autres photos exemples en fin d’article. Mais avant ça, je vous donne les détails concernant les réglages à utiliser pour arriver à ce genre de résultat. Tout d’abord, niveau matériel, favorisez une focale plus longue (50mm minimum). On peut aussi obtenir de chouettes résultats avec un téléobjectif de 105mm par exemple.

Pour le filé d’arbres, on travaillera de préférence en mode Priorité Ouverture à des valeurs d’ouverture commençant à f/16 avec une faible sensibilité (100 ou 200 ISO). Le but sera de se rapprocher d’une vitesse lente de 1/2 seconde ou 1/3 de seconde. Au besoin passez en mode Manuel, pour obtenir les valeurs désirées. Enfin, concernant la technique, l’idéal est d’aller dans un endroit où il y a de nombreux arbres. Tenez votre appareil devant vous en faisant la mise au point sur le tronc de l’arbre le plus proche. Ensuite, au moment où vous déclenchez, faites un léger mouvement de bas en haut, vers la cime des arbres. Un jour lumineux, où le soleil traverse les feuillages ou en automne quand les feuilles sont oranges et brunes, vous obtiendrez des « toiles » aux couleurs envoutantes.

Variante

Personnellement, j’ai également tenté une variante du filé d’arbres. Étant donné que photographier signifie « écrire avec la lumière » et que ce mouvement linéaire donnait des résultats plutôt intéressants, j’ai eu envie d’essayer des mouvements de rotation autour de l’axe de l’objectif. Et voici le résultat.

J’espère vous avoir fait découvrir quelques chose de nouveau, comme ce fut le cas pour moi il y a quelques semaines. Cet article vous donnera peut-être au moins l’envie de vous essayer à cette technique plutôt sympathique. N’hésitez pas à me donner vos avis sur cet article ou me poser vos questions en commentaires ci-dessous.

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Matériel

Vous vous dites certainement : « OK ça a l’air facile comme ça mais comment faire et surtout quel matériel utiliser ? » En pose longue, il est primordial que l’appareil ne bouge pas, pour éviter les flous. On utilisera donc toujours un trépied pour stabiliser l’appareil. Il est vrai qu’il est parfois possible de juste le poser sur un banc ou le rebord d’une fenêtre, mais ce n’est pas toujours possible. Comme en paysage, l’objectif n’a pas une grosse importance vu que nous travaillerons toujours à petite ouverture, entre f/16 et f/22. Par contre, le choix de la longueur focale est importante. Le plus souvent, on préfèrera le grand angle, situé entre 18mm et 35mm. Évidemment, il y a toujours des exceptions ;-). Enfin, concernant le boîtier, très peu d’importance également. On peut en effet déjà faire de très beaux clichés en pose longue avec la plupart des appareils photos du marché.

Réglages pour la pose longue

Pour le mode de prise de vue, on choisira la priorité ouverture (A ou Av) . On règlera l’ouverture sur une valeur supérieure ou égale à f/16. Sachant que c’est à la plus petite ouverture (f/22) que les sources lumineuses se transforment en étoiles, comme sur la photos d’en-tête de cet article. La sensibilité doit être réglée sur une valeur faible, du type 100 ou 200 ISO pour favoriser la qualité de l’image. Avec de tels réglages, en soirée ou de nuit, vous aurez des vitesses très basses (d’où « pose lente »). En général, pour de belles photos en pose lente, la valeur doit être de 5 seconds au moins, sachant qu’on peut aller jusque 30 secondes (ou plus). Si vous voulez vous essayer à la pose lente de jour, vous aurez besoin de filtres gris neutres (ND). Par ailleurs, l’autofocus  statique (AF-S) pourra être utilisé sans aucun problème. Quant à la mesure de lumière, le mode matriciel (moyenne) reste le meilleur choix puisque nous auront le plus souvent un équilibre entre les zones claires et les zones sombres.

Prise de vue et composition

Comme vous le savez déjà, si vous avez lu certains articles plus anciens, la composition de l’image a une grande importance en photographie. La règle des tiers reste la priorité en matière de composition. Donc, veillez à bien placer vos éléments dans le cadre et sur les lignes de force (ou mieux encore sur un point fort). En travaillant à petite ouverture, nous aurons une grande profondeur de champs, presque infinie. Du coup, pour obtenir la zone de netteté la plus adaptée, nous ferons la mise au point sur le premier tiers de l’image, la ligne de force inférieure. Par conséquent, tout ce qui sera derrière sera net. Pour le reste, faites des essais, variez les cadrages, cherchez ce qui vous plaît.

Lieu et Moment

Pour le lieu, préférez un endroit qui offre des éléments en mouvement. De jour, un bord de mer agité, une cascade donneront de belles images. Au couché du soleil ou à la nuit tombée, tous ce qui est lumineux et qui bouge ou tourne. Par exemple, une route fort fréquentée ou la grande roue d’une capitale seront des sujets très intéressants. Si vous parvenez à faire vos photos en toute fin de journée, juste avant la nuit, vous pourrez combiner les traces de lumières ou filés (voitures,…) et les magnifiques couleurs du ciel.

Quelques exemples de pose longue

Pour résumer

J’espère que cet article vous a plu et qu’il vous aidera à vous essayer à la photographie en pose longue. N’hésitez pas à me donner vos avis sur cet article en me laissant un commentaire ci-dessous.

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