Cette semaine, lors d’un des ateliers photo que j’anime, la question est remontée. Comme nous préparons une exposition, forcément les questions de la taille d’impression, de la résolution et de la valeur PPI se sont reposées. « Mais jusqu’à quelle taille peut-on imprimer nos photos sans qu’elles soient floues ? ». Et il y a eu une certaine confusion, avec au final l’impossibilité de répondre de manière précise. J’ai donc décidé de me replonger dans la compréhension de cette notion et par la même occasion de vous l’expliquer le plus clairement possible. Alors, si vous voulez simplement comprendre ce que cachent ces fameux « PPI », « DPI » et autres termes barbares, cet article va vous y aider. Je vais tout expliquer, sans jargon inutile, et avec des exemples concrets. Alors, let’s go !

1. Rappel Définition et résolution, rappel

Avant d’aborder le sujet principal de cet article, à savoir les PPI, commençons par rappeler les notions de définition et de résolution d’une image. ces deux notions sont souvent confondues ou utilisées dans les mauvaises situtations.

La définition d’une image

C’est la quantité de pixels disponible pour une image. C’est-à-dire la quantité de détails qu’une image peut afficher, généralement mesurée en termes de dimensions (largeur x hauteur) en pixels. Une photo de 3000px par 2000px a une définition de 6 millions de pixels ou 6 MégaPixels. Une autre de 6000px par 4000px a une définition de 24 million de pixels ou 24 MégaPixels. La définition décrit donc la taille numérique de l’image. Plus une image a de pixels, plus elle est détaillée et peut être agrandie sans perte de qualité. Elle peut être liée à la taille du capteur, avant recadrage.

La résolution d’une image numérique

La résolution, elle, représente la densité de pixels par unité de longueur. En termes simples, cela décrit combien de pixels sont concentrés dans un espace donné (en général, un pouce ou un centimètre). La résolution est exprimée en Pixels Per Inch (PPI) ou Pixels Par Pouce (PPP). La résolution définit à quel point une image imprimée (ou affichée) sera nette. Plus la résolution est importante et donc le PPI est élevé, plus l’image est précise et détaillée lorsqu’elle est imprimée (ou affichée).

La résolution d’un écran

En photographie numérique, il est également important de considérer l’écran. Tout comme l’image numérique, la qualité d’un écran est définie par sa résolution maximale. Selon la taille de l’écran, l’utilisateur peut choisir sa résolution. Plus celle-ci est importante, plus il y aura de détails dans l’image, comme le montre l’exemple ci-dessous (cliquez à droite pour faire passer les images du diaporama).

Comme je l’ai dit, les deux termes, sont étroitement liés, mais la définition fait référence à la quantité totale de pixels, tandis que la résolution indique la manière dont ces pixels sont répartis, affichés ou imprimés en fonction d’une certaine dimension.

2. Pixel, PPI, DPI… on fait le tri !

Lorsque l’on parle d’images numériques, on entend souvent parler de Pixels. Mais parfois aussi de ses dérivés, tant en français qu’en anglais. Si c’est pour imprimer, ce sera les « Pixels Per Inch » (PPI) ou « Pixels Par Pouce » (PPP) et les « Dots Per Inch » (DPI) ou « Points Par Pouce » (aussi PPP d’ailleurs, vive la confusion), ou encore les « Pixels Par Centimètre » (PPCM) comme nous l’avons vu juste avant. Et il y a vraiment de quoi s’y perdre ! Mais clarifions un peu tout ça ensemble.

Pixels

Ce sont les petits carrés (ou points) de couleur qui composent une image numérique. Plus il y a de pixels, plus l’image contient de détails et plus vous pouvez imprimer grand. Le nombre de pixels permet de connaître la définition de l’image, comme nous l’avons vu plus haut. Par exemple, une photo de 4000 x 3000 pixels contient 12 millions de pixels, soit 12 mégapixels.

PPI « Pixels Per Inch (ou PPP « Pixels Par Pouce » en français)

C’est l’unité de mesure de la résolution d’une image. On parle aussi de densité de pixels par pouce, c’est-à-dire combien de pixels sont contenus dans 1 pouce (2,54 cm). Plus le chiffre est élevé, plus les pixels sont serrés, et plus l’image paraît nette à l’œil. Surtout lorsqu’on la regarde de près, que ce soit sur écran ou sur papier.

Quelques repères simples
– 300 PPI pour des photos de qualité professionnelle (album, cadre, exposition, regard plus proche)
– 240 PPI pour des photos de très bonne qualité, observées d’un peu plus loin
– 150 PPI souvent suffisant pour les grands formats vus à distance

DPI « Dots Per Inch » (ou PPP « Points Par Pouce » en français)

Ce terme est principalement utilisé dans le contexte de l’impression. Il décrit la densité des points d’encre qu’une imprimante peut appliquer sur un pouce carré de papier. Il est donc essentiel pour comprendre la qualité de l’impression d’une image. Lorsque vous imprimez une photo, une affiche, ou tout autre document d’image, le DPI détermine la quantité de détails que l’imprimante peut reproduire.

Plus le DPI est élevé, plus les détails sont précis, et donc l’image imprimée sera nette. C’est particulièrement important pour les impressions photos professionnelles, où des détails fins doivent être rendus avec fidélité. Pour les impressions de grande taille (comme des bâches, des affiches publicitaires, ou des panneaux d’exposition), un DPI plus bas (souvent autour de 100 à 150 DPI) peut suffire. Cela est dû au fait que ces images seront vues de plus loin, et la perception de la qualité visuelle dépend moins de la densité des points.

Comme vous l’avez sans doute constaté, en français, ces deux notions ont la même abréviation. Donc, pour réduire la confusion, dans cet article, je n’utilise que les termes anglais. Alors, à ce stade, ce qu’il faut retenir et qui nous intéresse vraiment, c’est le PPI, car c’est lui qui va déterminer la qualité de l’image lorsqu’elle est affichée ou imprimée.

3. Doit-on utiliser les centimètres ou les pouces ?

Personnellement, j’ai choisi de présenter cette notion avec les termes anglais pour réduire la confusion possible. Cela implique aussi d’utiliser les pouces au lieu des centimètres. Mais on peut évidemment parler en centimètres plutôt qu’en pouces si on le souhaite… et heureusement ! D’ailleurs, selon l’imprimeur que vous choisirez, il y a de grandes chances pour qu’il travaille en centimètres. À ce moment-là, il suffit de convertir les pouces en centimètres à la fin de vos calculs. Et notez aussi que dans ce cas, on utilise le terme PPCM au lieu de PPI.

Il faut savoir que 1 pouce (ou inch) = 2,54 cm

Donc, si on décide d’imprimer avec une résolution de 300 PPI (pixels par inch), cela correspond à 300 ÷ 2,54 ≈ 118,11 PPCM (pixels par centimètre).

Et inversement, si on connait le nombre de pixels par centimètre : 118,11 PPCM × 2,54 = 300 PPI (Pixels Par Inch)

4. Taille d’impression, Pixels et PPI ?

Pour vous aider à y voir plus clair en terme de taille d’impression, imaginons que nous ayons une image de 3000 x 2000 pixels. Et que l’on se pose la question de savoir si c’est suffisant pour imprimer une photo au format A4 ? Eh bien la réponse est simple… tout dépend du PPI que vous choisissez ! Il existe une formule simple pour calculer et déterminer la taille d’impression d’une photo numérique sur papier.

La formule magique :

Exemple :

• Si on a une image de 3000 pixels de large
• Et qu’on veut l’imprimer en 300 PPI

Donc :

• 3000 / 300 = 10 inches (ou pouces), soit 2,54 cm de large

Si on souhaite imprimer plus grand, il faudra soit baisser les PPI (et donc perdre un peu en qualité), soit utiliser une image de plus grande définition (un plus grand nombre de pixels).

5. Quelle valeur de PPI faut-il choisir ?

Vient alors la question de savoir quelle valeur PPI utiliser quand vous voulez l’imprimer. Et tout dépend de ce qu’on veut faire avec notre image, et surtout de la distance à laquelle elle sera regardée.

Voici une grille simple à retenir

Règle d’or : plus l’image sera regardée de près, plus il faut un PPI élevé. C’est le cas, par exemple, des photos papier d’exposition ou des livres photo.

Quelques exemples

6. La clé souvent oubliée : la distance de vision

Au-delà de la taille, ce qui est important pour déterminer la résolution d’une image, c’est la distance à laquelle elle va être regardée. Imaginez une photo de 40 x 60 cm affichée en expo. On ne va pas coller notre nez dessus. On la regarde depuis une distance d’environ 1 mètre à 1 mètre cinquante. Et c’est là que la magie opère : plus vous regardez de loin, moins vous avez besoin d’un nombre faramineux de pixels par pouce pour percevoir une image nette. Bien sûr, la distance de visionnage peut être calculée pour chaque format ou taille de photo.

Une règle toute simple :

Distance de vision idéale = 1,5 à 2x la diagonale de l’image

Donc, pour une affiche de 40 x 60 cm (à peu près 72 cm de diagonale), idéalement, il faudrait la regarder à 1,1 à 1,5 m. Dans ce cas, 200 PPI est largement suffisant. Et si votre photo est propre et bien traitée, 150 PPI peuvent même faire l’affaire.

7. Comment vérifier ou changer le PPI de son image ?

Il est possible de voir ou de modifier le PPI d’une image avec la plupart des logiciels d’image. Mais voyons deux exemples particuliers avec deux des logiciels les plus populaires.

Avec Photoshop :

• Image > Taille de l’image (Ctrl + Alt + i)
• Là, vous pouvez voir les dimensions en pixels, la résolution (en PPI), et la taille d’impression.

NOTE :
Cochez « rééchantillonner » permet de maintenir la résolution lorsque agrandissez l’image ou augmentez le nombre de pixels. Photoshop rajoute des pixels pour garder la résolution et la qualité de l’image

Avec Lightroom :

• Quand vous exportez une image pour imprimer, vous pouvez choisir la résolution d’exportation. La valeur peut être modifiée selon l’utilisation que vous allez en faire. (par défaut : 240 ou 300 PPI pour une impression papier).

8. Cas pratiques

Bon, je vous l’accorde, pas mal de calculs et d’explications techniques jusque là… du coup j’espère que je ne vous ai pas perdu ? Si c’est le cas, rassurez-vous, je vais maintenant vous donner des cas concrets pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée et surtout l’appliquer à vos besoins quand vous voulez imprimer vos photos.

Cas n°1 : Pour l’impression d’un tirage 30 x 20 cm

Distance d’observation : 1,5x à 2x la diagonale, soit de 54cm à 72cm

À 300 PPI, il faudra avoir :

• Largeur = 30 cm → 30 ÷ 2,54 × 300 ≈ 3543 pixels
• Hauteur = 20 cm → 20 ÷ 2,54 × 300 ≈ 2362 pixels

Donc, vous devriez utiliser une photo de 3500 x 2300 pixels minimum pour être à l’aise.

Cas n°2 : Pour l’impression d’un tirage 60 x 40 cm

Distance d’observation : 1,5x à 2x la diagonale, soit 72cm à 144cm

À 300 PPI, il faudra avoir :

• Largeur = 60 cm → 60 ÷ 2,54 × 300 ≈ 7086 pixels
• Hauteur = 40 cm → 40 ÷ 2,54 × 300 ≈ 4724 pixels

Donc, vous devriez utiliser une photo de 7000 x 4666 pixels minimum pour être à l’aise.

À 200 PPI, il faudra avoir :

• Largeur = 60 cm → 60 ÷ 2,54 × 200 ≈ 4725 pixels
• Hauteur = 40 cm → 40 ÷ 2,54 × 200 ≈ 3150 pixels

Donc, vous devriez utiliser une photo de 4700 x 3133 pixels minimum pour être à l’aise.

Cas n°3 : Pour la publication sur un blog photo

Pour le web, 72 à 150 PPP suffisent. Ce qui compte dans ce cas, c’est plus la largeur en pixels (ex : 1200 px pour le corps du blog, 2048 px max pour un affichage plein écran). On peut donc redimensionner nos images pour alléger les fichiers sans perte de qualité visuelle à l’écran.

Petit bonus : outils utiles

• Calculateur en ligne PPI <> taille d’impression et le nombre de pixels de l’image
• Un analyseur de qualité d’image en ligne
• Un exemple de service d’impression en ligne qui prévient si la résolution est trop faible

En résumé

La résolution d’image, exprimée en pixels et PPI (pixels par pouce), joue un rôle crucial dans la qualité d’affichage ou d’impression de vos photos. Les pixels représentent les éléments de base d’une image numérique, et plus une image en contient, plus elle offre de détails. Le PPI détermine la densité des pixels dans un pouce linéaire, ce qui influence directement la netteté de l’image lorsqu’elle est imprimée ou affichée à l’écran. Par exemple, une image à 300 PPI est idéale pour des impressions de haute qualité, tandis que des images à 150 PPI ou 72 PPI conviennent mieux pour des impressions plus grandes ou des affichages à plus grandes distances.

En effet, la taille d’impression d’une image dépend directement du nombre de pixels qu’elle contient et de son PPI. Une image de 3000 x 2000 pixels, imprimée à 300 PPI, donnera une taille d’impression nette de 10 x 6,67 pouces (environ 25 x 16 cm). Si cette même image est imprimée à 150 PPI, sa taille d’impression peut doubler, mais la qualité visuelle en pâtira légèrement. Comprendre cette relation permet de préparer des images adaptées, que ce soit pour le web, une présentation, ou des tirages papier, en garantissant une qualité optimale à chaque utilisation.

• Les pixels déterminent la taille et les détails de l’image.
• Le PPI détermine comment ces pixels seront répartis à l’écran ou sur le papier.
• Pour une impression haute qualité, obtez plutôt pour 300 PPI.
• Pour le web ou l’affichage de loin, on peut descendre jusqu’à 150, voire 72 PPI sans souci.
• Toujours vérifier avant d’imprimer que l’image a une résolution suffisante pour le format choisi.

Et vous ?

Vous êtes-vous déjà fait surprendre par une impression floue ? Vous souhaitez partager vos réglages préférés pour le web ou pour le tirage ? Dites-moi tout en commentaire ci-dessous !

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Je vais vous expliquer en détails et de manière simple tout ce qui concerne l’aberration chromatique. Et comme rien ne vaut les images, je vous mets quelques exemples dont un plus concret.

L’aberration chromatique, c’est quoi ?

C’est une distorsion de la couleur qui crée un contour coloré non désiré à certaines parties du sujet photographié. Elle est d’ailleurs aussi connue sous le nom de franges de couleur. Et elle se voit le plus souvent entre des éléments clairs et sombres dans les zones à fort contraste.

Pour aller un peu plus loin, c’est un défaut optique produisant une série de mises au point différentes en fonction de la longueur d’onde. Cela engendre une image floue dont les contours s’apparentent à des franges colorées. En effet, suite à la décomposition de la lumière blanche, plusieurs bandes de couleurs peuvent apparaître sur les bords de certains sujets. 

Vous l’avez sans doute compris, en photographie, l’aberration chromatique peut être une cause de dégradation de la qualité d’une image. On essaiera donc de l’éviter ou de la corriger au développement.

Cause de l’aberration chromatique

L’aberration chromatique est due à la variation de l’indice de réfraction du matériau qui compose les lentilles en fonction de la longueur d’onde de la lumière les traversant. Ce qui est également appelé « dispersion » du verre. De ce fait, la distance focale dépend de la longueur d’onde, ce qui fait que la mise au point ne peut plus être effectuée de la même manière pour les différentes couleurs du spectre lumineux.

Autrement dit, ces différentes longueurs d’onde de la lumière traversent les lentilles de l’objectif à des vitesses différentes, ce qui ne permet pas de focaliser chaque teinte sur le même plan (le capteur) en fonction de l’objectif utilisé. Concrètement, si la mise au point est faite pour le rouge, le bleu sera flou. Donc, pour la photo d’un sujet blanc, on observera l’apparition de franges dans le bleu-jaune. Dans d’autres cas, ces franges peuvent être rouge-vert ou magenta-violet.

L’aberration chromatique peut être de deux types. Soit longitudinale quand les couleurs sont focalisées à des distances différentes. Soit transversale quand les couleurs sont focalisées à différents endroits du plan focal, le grossissement d’une lentille pouvant également varier avec la longueur d’onde.

Comment la corriger

Le problème de l’aberration chromatique est connu depuis longtemps dans le domaine de l’optique. Ce phénomène existait déjà à l’époque de l’argentique et les fabricants d’objectifs utilisaient différentes solutions pour corriger ses effets néfastes. Dans certains cas, en utilisant des verres optiques de très haute qualité, pour réduire la dispersion chromatique. Parfois, en ajoutant un filtre qui ne laisse passer qu’une bande spectrale étroite. Ou encore utilisant un montage de lentilles en « doublet », appelé achromat et qui corrige directement la réfraction excessive. 

En photographie numérique, c’est un défaut qui est également très présent en fonction du type d’objectifs et de leur qualité. Il est donc possible de prévenir l’aberration chromatique en utilisant des objectifs de haute qualité. De fait, les objectifs de meilleure qualité sont très souvent équipés de dispositifs intégrés pour corriger les aberrations chromatiques.

Avant qu’elles ne se produisent…

Malgré tout, il y a des situations connues qui produisent plus fréquemment ces aberrations. Il s’agit de l’utilisation d’objectifs grand-angle et l’utilisation des (très) grandes ouvertures du diaphragme.  Donc, pour éviter cette distorsion des couleurs, favorisez un diaphragme pas trop ouvert, soit des valeurs supérieures à f/1.8. Surtout avec des objectifs de moindre qualité. En général, à partir de f/5.6, il y a beaucoup moins de chance de voir apparaître ces franges de couleur. Si vous aimez les grandes ouvertures, essayez de compenser la perte de lumière réduisant la vitesse d’obturation ou en augmentant la sensibilité ISO. Ou pourquoi pas, en utilisant un flash.

En utilisant des longueurs focales plus courtes, par exemple, 16mm, 18mm ou 24mm, c’est l’extrémité de la lentille frontale qui capte les rayons lumineux. Ce qui favorise l’apparition des franges de couleur. Vous pouvez dès lors utiliser les longueurs focales intermédiaires. Par exemple, avec un objectif de kit 18-55mm, favorisez des longueurs focales autour de 30mm. Vous réduirez fortement vos chances de voir les aberrations chromatiques s’inviter sur vos images.

… et même après !

A cela vient s’ajouter la possibilité de corriger le tir en post-traitement, grâce aux logiciels de traitement d’image. Il faut cependant favoriser l’utilisation du format RAW pour profiter de toutes les possibilités du logiciel sans dégrader la qualité de l’image.

Avec Lightroom, ça se fait de manière assez simple. Dans l’outil correction de l’objectif, il y a une case « supprimer l’aberration chromatique » qui fait disparaître les franges de couleur. Il est aussi possible de le faire manuellement en utilisant la pipette et de la positionner sur la zone d’aberration chromatique. Comme le montre l’exemple ci-dessous.

Exemple concret

J’espère que cet article vous a permis de comprendre ce qu’est l’aberration chromatique. Et surtout comment la prévenir ou la supprimer en post-traitement. N’hésitez pas à me laisser votre avis sur cet article dans les commentaires ci-dessous.

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Il ne faut pas croire que d’opter pour le RAW ou le JPEG est un choix catégorique qu’il faut faire une fois pour toute. Le mieux est peut-être de reformuler entièrement la question. Ne pensez plus à choisir un seul format à l’utiliser pour la vie. À la place, demandez-vous quand utiliser le format RAW et quand utiliser le format JPEG.

Comprendre les formats RAW et JPEG

Si vous êtes nouveau en photographie numérique, les termes tels que « RAW » et « JPEG » pourraient vous sembler un peu étranges. Alors, qu’est-ce que peuvent bien être une photo RAW et une photo JPEG ?

Lorsque vous poussez sur le déclencheur de votre appareil photo, il capture des données de lumière et de couleurs d’une scène. Il les convertit ensuite en une photo. Le format RAW est un type de format de fichier que votre appareil peut enregistrer. Il est disponible dans la plupart des appareils photo de type reflex ou hybride (et parfois quelques autres types).

Le format RAW

Un fichier RAW est une image brute, directement issue du capteur et dont les données n’ont pas été traitées. Ce fichier doit être converti en une image utilisable grâce à un programme tel que Lightroom ou Darktable. Les fichiers RAW sont beaucoup plus lourds que les fichiers JPEG. Souvent, ils ne sont pas « beaux » tant qu’ils n’ont pas été développés. Par conséquent, il faut procéder à du post-traitement. Ce qui prend souvent pas mal de temps, surtout au début. Sans oublier que les cartes mémoire se remplissent plus vite. Par contre, vous avez un fichier flexible qui peut être modifié sans limite pour avoir l’apparence que vous voulez.

Les images JPEG sont des fichiers RAW qui ont été instantanément convertis dans un format facile à partager. Cependant, durant ce processus, les JPEGs perdent une partie des données enregistrées par le capteur. Ils sont en partie compressés.

Le format JPEG

Les fichiers JPEG ont été largement utilisés depuis 1992. L’intention initiale était de créer un format d’image qui soit un bon compromis entre la qualité et la taille du fichier. Si vous êtes assez vieux pour vous rappeler les premiers moments d’internet, vous savez que la bande passante était quelque chose de limité et de précieux . Le téléchargement d’une image pouvait prendre plusieurs minutes sur un modem téléphonique. Le JPEG a aidé à résoudre ce problème et est rapidement devenu le format dominant des photos numériques. Cet héritage est toujours bien présent aujourd’hui. Et pratiquement tous les appareils photo numériques et les Smartphones sont capables de faire des photos en JPEG.

Mais alors, quels format est le meilleur ? C’est une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Cela dépend essentiellement de vos buts photographiques. Mais ça peut être comme choisir entre un camion et une voiture. Un four ou un micro-ondes, ou de porter des baskets ou des sandales. En d’autres mots, la question n’est pas de savoir si le JPEG est un meilleur choix que le RAW ou l’inverse. L’idée est plutôt de savoir quand faire vos photos en RAW ou en JPEG et pourquoi.

Quand shooter en RAW

Il n’y a pas à se poser de question concernant le fait que les fichiers RAW offrent plus de flexibilité pendant le processus d’édition. Lorsque vous devez récupérer des hautes lumières, ajouter du détails dans les ombres, ajuster l’exposition ou toute autre option d’édition, le RAW règne en maître.

Alors que le format RAW a quelques inconvénients, ses avantages peuvent largement l’emporter. En général, je recommande de photographier en RAW dans les situations suivantes :

Vous vendez vos photos à des clients.

Lorsque vous travailler pour des clients, vous souhaitez toute la flexibilité que vous pouvez avoir. En effet, même les plans les mieux préparés peuvent parfois mal tourner. Et malgré toute votre préparation, vous pouvez vous retrouver avec des images trop sombres, trop lumineuses ou nécessitant une correction sévère des couleurs. C’est là le principal intérêt des fichiers RAW. Vous laissant récupérer autant d’information que possible pour réparer les éventuelles erreurs ou peaufiner l’image à votre goût.

Vous savez que vous ferez un traitement important

Si vous photographier dans des conditions extrêmes, vous poussez votre appareil et vos connaissances dans leur retranchement. Ou même si vous prenez des photos « normales » que vous savez que vous voulez les post-traiter, alors le RAW est le bon choix.

Si je prends plus que des instantanés occasionnels, j’aime faire preuve de prudence, je choisi le RAW. Même si je ne sais pas encore quel niveau de traitement je ferai par la suite.

Vous pourriez vouloir sublimer vos images plus tard

J’avoue que celle-ci est un peu délicate, à partir du moment où il est assez difficile de prédire si vous voudrez post-traiter votre image ou non dans quelques mois ou quelques années. Certains photographes aiment utiliser le RAW pour toutes leurs photos, entre autre pour être en sécurité et se rassurer. Comme il est impossible de prédire le futur, il est difficile d’imaginer des scénarios pour lesquels les fichiers RAW offriraient moins de flexibilité que les JPEGs ou tout autre format de fichiers.

Nous pourrions atteindre dans quelques années un niveau où l’intelligence artificielle seraient capables de donner autant de flexibilité que le RAW à des formats compressés comme le JPEG. Mais nous n’en sommes pas encore là. Les formats RAW sont utilisés par de nombreuses institutions à travers le monde, dont les Archives Nationales des USA. De telles organisations en savent certainement beaucoup sur la manière de stocker des images sur le long terme. Si le format RAW est bon pour elles, alors c’est certainement bon assez pour nous aussi .

Quand shooter en JPEG

Certaines personnes disent que toutes les photos devraient être prises en RAW. J’ai tendance à ne pas être d’accord, même si je shoote moi-même majoritairement en RAW. Même si les fichiers RAW ont des avantages indéniables sur les JPEG, il n’y a rien de mal à photographier en JPEG. Surtout si ceux-ci vous suffisent et fonctionnent pour vous. Ce n’est pas parce que certains photographes optent pour le RAW, que vous devez le faire aussi.

En général, je recommande d’utiliser le format JPEG dans les situations suivantes :

Vous aimez le rendu des fichiers JPEG de votre appareil

Le plus grand avantage du RAW est aussi un de ses inconvénients. Effectivement, avoir la liberté d’ajuster le rendu de vos photos à l’infini n’est pas vraiment un avantage si vous ne souhaitez pas les éditer. Tous les fabricants configurent leurs appareils pour créer des JPEG avec un certain rendu ou style. Du coup, les fichiers JPEG directement sortis de l’appareil peuvent être beaucoup mieux que les fichiers RAW. Et si vous ne prévoyez pas de post-traiter vos images, alors ces JPEG sont probablement la meilleure option.

Si vous aimez le rendu de vos JPEG, continuez à les utiliser, ne vous préoccupez pas des RAW. Il n’y a pas de mal à vouloir que votre appareil photo traite les photos pour vous. Ça ne fait pas moins de vous en tant que personne ou en tant que photographe. Et même si les fichiers JPEG ne peuvent pas être modifiés autant que les RAW, sans risque de dégradation, vous pouvez faire quelques changements de base. Ajuster l’exposition ou corriger sensiblement les couleurs. Ne vous attendez pas à la même flexibilité que ce que vous auriez avec un RAW. Mais ce n’est pas votre but, alors les JPEGs seront parfaits.

Vous capturez des instantanés occasionnels d’amis et de famille

Les fichiers RAW seront plus flexibles que les fichiers JPEG, mais vous prenez beaucoup photos occasionnelles ou des instantanés d’amis, de famille ou de la vie de tous les jours, alors shooter en RAW pourrait être exagéré. Les fichiers RAW prennent plus de place sur votre carte mémoire, ils pourraient être une corvée à traiter et ils sont plus difficiles à partager rapidement. Cet dernière raison est particulièrement importante pour les photos « tranche de vie ». Et de toute manière, la plupart des photos occasionnelles ne nécessitent pas vraiment de post-traitement poussé.

Quand vous photographiez en JPEG, vous perdez de la flexibilité du format RAW mais vous gagnez la possibilité de partager et rapidement facilement vos photos. Et vous ne devez pas vous embêter avec la conversion ou le post-traitement. Durant les vacances en famille, il n’est pas rare de partager les cartes mémoire avant que tout le monde ne reparte. Juste pour être sur que chacun ait les photos des autres. Cela est réellement plus simple avec les fichiers JPEG étant donné que ce format est lu et reconnu par n’importe quel ordinateur ou autre équipement photo.

Vous photographiez du sport ou des actions rapides

Ce point peut sembler contre-intuitif parce que les photos de sport et d’action ont souvent besoin d’être traitées après coup. Il est en effet assez difficile de garantir l’exposition et la balance des blancs quand on photographie certains types de sports. Ce qui explique que l’utilisation du format RAW puisse être utile. Cependant, il est courant de finir avec des centaines voir des milliers de photos d’un évènement sportif, particulièrement si vous avez opté pour la rafale. La grande quantité d’images pouvant faire tourner la partie du post-traitement au cauchemar. En effet, cette tâche devient alors une étape qui requiert énormément de temps .

Dans ce cas, quand vous savez que vous aller prendre une quantité importante de photos, ce peut être une bonne chose de favoriser le format JPEG. Vous pouvez apprendre à ajuster les réglages de vos JPEGs, réduire les ombres et mettre votre balance des blanc en manuel pour maintenir une uniformité sur toute la série. Ce n’est pas le même que d’éditer chaque image à la main, mais c’est bien plus simple !

La mémoire tampon de l’appareil ne se rempli pas aussi rapidement si vous shootez en JPEG de par la plus petite taille des fichiers. Ce qui signifie que vous pouvez prendre plus d’images sans devoir attendre que l’appareil les transfère vers la carte mémoire. Ces précieuse secondes peuvent faire la différence aux évènements sportifs ou autres situations où les actions arrivent fréquemment et que vous ne voulez pas manquer.

Le compromis : RAW + JPEG

Si vous n’êtes pas encore sûr de savoir quand choisir entre les fichiers RAW ou le JPEG, sachez juste qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. N’importe lequel des deux types de fichier que vous choisissez est bon tant que qu’il fonctionne pour vous et ce que vous voulez en faire. Si vous vous sentez à l’aise avec le RAW, c’est bien. Si vous optez plutôt pour le JPEG, alors allez-y. Et si vous voulez le meilleur de deux mondes, vous pouvez réellement l’avoir aussi.

La plupart des appareils photo vous laisse la possibilité de choisir un mode RAW+JPEG. Comme on peut s’y attendre, ce mode sauvegarde les deux types de fichiers RAW et JPEG pour chaque photo. Ce qui peut évidemment remplir votre carte mémoire en un instant. Mais à partir du moment où vous n’êtes pas limité par l’espace ou que vous ne prévoyez pas de longue séance, vous pouvez éviter de devoir choisir entre le RAW ou le JPEG et juste utiliser les deux formats.

Conclusion

Lorsque j’ai commencé la photographie, je pensais que si je ne prenais pas mes photos au format RAW, je n’étais pas un « vrai » photographe, parce que les vrais photographes shootent en RAW. Je pensais que faire ses photos en JPEG c’était pour les gens qui ne savent pas faire de photos. Heureusement, j’ai vite réalisé que ce genre de croyance stupide n’a pas sa place en photographie.

A partir du moment où vous avez un process qui fonctionne et que vous êtes satisfait du résultat, ne laissez personne vous dire que vous le faite mal. Et si vous n’avez pas encore trouvé quand utiliser le RAW ou le JPEG et vous cherchez quelques conseils, j’espère que cet article vous a donné quelques idées.

J’aimerais connaitre vos avis sur quand vous utilisez le RAW ou le JPEG et pourquoi. Alors, dites-le moi en commentaire plus bas sur cette page. Et n’oubliez pas de partager si vous pensez que cet article peut aider vos amis photographes.

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En photographie, la balance des blancs est ce qui vous permet d’obtenir des photos dont les températures de couleurs sont les plus naturelles ou les plus proches de ce que vous avez perçu lorsque vous avez déclenché.

La température des couleurs

La balance des blancs repose essentiellement sur la température des couleurs en fonction des sources lumineuses. En effet, si on prend une surface blanche comme référence, sa couleur sera perçue différemment par l’appareil photo selon qu’elle est éclairée par la lumière du jour (le soleil), un néon ou une ampoule, par exemple. Cela est bien sûr le cas pour chacune des couleurs présentes dans la scène que vous photographiez.

Une photo dont la balance des blancs est incorrecte, peut soit être trop froide, avec des tons tirant vers le bleu. Soit être trop chaude, les tons tirent alors vers l’orange. Dans les deux cas, nous avons un rendu qui ne reflète pas la réalité. Ce qui dénature le sujet ou dans le cas d’un portrait, le rend irréaliste. On a dans ce cas un modèle dont la couleur de peau est tout sauf humaine . Ci-dessous, deux exemples de mauvaises balances des blancs. La première qui tire trop vers le bleu. L’autre est trop orangée. Dans les deux cas, nous avons des couleurs peu naturelles, surtout au niveau des tons chair.

La balance des blancs automatique… pas toujours !

La question qui revient souvent est de savoir pourquoi on ne peut pas systématiquement utiliser le réglage de BDB en automatique. En fait, dans la plupart des cas on peut le faire. Surtout en extérieur. Avec la lumière du jour, les appareils s’en sortent plutôt bien. MAIS, là où ça se complique, c’est à l’intérieur. Les sources de lumière pouvant être très différentes, avec des températures très éloignées, l’appareil commence alors à galérer.

C’est le cas dans une scène éclairée par un néon, plutôt blanc et une lampe munie d’une ampoule à incandescence, très jaune. L’appareil risque alors de vous donner des images avec une mauvaise balance des blancs. Dans ce cas, il vous faudra modifier le réglage pour obtenir un résultat adapté.

Comment bien régler la balance des blancs

Il existe principalement deux manières de s’y prendre. La plus courante quand on débute est de la régler directement dans l’appareil. L’autre méthode, plus rapide et plus efficace, s’adresse aux photographes qui développent leurs photos après la prise de vue. Vous l’avez compris, je parle bien ici de la régler en post-traitement.

1. Réglage de la BDB dans l’appareil

La plupart du temps les appareils photo sont munis de préréglages de la balance des blancs. Vous pouvez évidemment la régler sur AUTO (ou AWB) mais comment nous l’avons vu, ça ne fonctionne pas toujours. Vous avez alors la possibilité de choisir d’autres réglages prédéfinis pour différentes situations. Le choix entre Ensoleillé, Nuageux, Ombre, Néon (Fluorescent), Ampoule/Tungstène ou Flash vous permet d’obtenir la meilleure température en fonction de la lumière disponible.

Attention cependant à vérifier votre réglage lorsque la source de lumière change ou à le remettre sur « Automatique » pour éviter les mauvaises surprises. Cette méthode peut être contraignante à la longue et peut mener à la perte de photos, surtout si vous travaillez au format jpeg.

2. Réglage de la BDB en post-traitement

Si vous avez l’habitude de prendre vos photos au format RAW (ou RAW + JPEG) et de les développer par la suite, vous pouvez laisser la BDB de votre appareil en Automatique (ou AWB) tout le temps. En effet, vous pouvez toujours l’ajuster, simplement et précisément, en post-traitement. Et cela sans altérer la qualité de votre image.

L’avantage de ce choix est que vous ne devez plus vous « ennuyer » à choisir le type de source ou risquer de vous tromper. En optant pour la BDB en post-traitement, vous vous simplifiez la vie et vous pouvez développer votre propre BDB et votre propre style. Vous pouvez même enregistrer vos réglages et les reproduire sur toutes vos photos.

Comment s’y prendre ?

Tout d’abord, il faut savoir, qu’il est nécessaire d’avoir une image capturée au format RAW dans votre appareil. Avec une image JPEG vous altérez la qualité du fichier à chaque opération de post-traitement. Pour traiter un fichier RAW, vous pouvez utiliser un programme de post-traitement tel que Lightroom (payant) ou Darktable (opensource), par exemple. Notez que la plupart des fabricants d’appareils propose des programmes gratuits et simples d’utilisation pour « dérawtiser » les photos créées avec leurs appareils photo.

Avec Lightroom

Dans Lightroom, le réglage de la balance des blancs est quelque chose d’assez instinctif. Pour le trouver, vous devez vous rendre dans le module « Développement » où vous trouverez les réglages de base. La première partie concerne tout ce qui est traitement. Pour un réglage élémentaire, il est possible de faire une BDB automatique, proposée par Lightroom. Cette méthode consiste à choisir dans la liste le type de BDB que vous souhaitez. Vous pouvez voir directement les effets liés à votre choix. Au besoin, vous pouvez toujours affiner le réglage ou revenir en arrière.

Comme vous pouvez le voir, le premier paramètre est la température. Vous pouvez refroidir (vers les bleus) les tons de l’image ou les réchauffer (vers les jaunes). Ensuite vous avez le réglage des teintes avec lequel vous corrigez les tons verts ou magenta (rouges).

Pour des réglages plus poussés, il existe un sous-module TSL, pour « Teinte- Saturation-Luminance » qui permet des réglages plus fins et plus précis des couleurs. Mais je vous recommande de toujours passer par le réglage de base de la balance des blancs en premier.

Avec Darktable

Pour ajuster la balance des blancs dans Darktable, vous devez vous rendre dans l’onglet « chambre noire » en haut à droite. Vous avez alors accès aux différents modules. Choisissez les modules de base, dans lesquels vous trouverez le module balance des blancs. Vous avez alors accès à tous les réglages. Tout d’abord la teinte qui vous permet d’ajuster les tons verts et magenta. La température pour ajuster les tons chauds (jaunes) et froids (bleus). Enfin, vous pouvez affiner en jouant sur les rouge, les verts et les bleus.

Nous voilà à la fin de cet article, j’espère que vous comprenez mieux ce qu’est la balance des blancs et comment on peut obtenir de bons résultats ou éventuellement la corriger.

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à les mettre en commentaire sous cet article. Si vous avez aimé cet article ou que vous pensez qu’il peut aider vos amis photographes, partagez-le autour de vous

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Le post-traitement que l’on peut aussi appeler développement consiste en une série de réglages qui permettent d’optimiser et peaufiner une image. Modifier le contraste, l’exposition, la balance des blancs et la netteté par exemple. Quand on parle de retouche on pense surtout à Photoshop et à l’ajout ou la suppression d’éléments qui rendent une photo « trop » parfaite, voire parfois surréaliste. Bref, dans cette article, je vais surtout vous dire pourquoi il est important de développer ses photos et comment s’y prendre.

Qu’appelle-t-on développement

Le capteur de l’appareil photo enregistre des informations brutes (format RAW). On peut dire qu’il capture « ce qu’il voit », tel quel. Le développement consiste à traiter toutes les données enregistrées pour leur donner un rendu acceptable et visible pour notre œil humain. Ce qui permet au lecteur de les regarder et les apprécier. J’entends déjà les commentaires de certains : « mais moi je vois mes photos sur mon appareil » ou « les photos que je mets sur mon ordinateur, je peux les regarder sans rien faire ». C’est exact ! Et la raison est simple, la plupart des appareils utilise un système de développement intégré. Donc, il y a toujours un développement (ou post-traitement) à faire pour les photos numériques.

Le fichier RAW de votre appareil est le négatif numérique que le capteur crée à partir de la lumière et du cadrage choisi par le photographe. Ce fichier nécessite impérativement d’être développé comme l’étaient les films argentiques une fois qu’ils avaient été exposés à la lumière. Il existe deux types de développements numériques, celui intégré à l’appareil comme je l’ai mentionné plus haut. Et celui que le photographe peut faire avec un logiciel spécifique, une fois les fichiers transférés sur l’ordinateur. Pourtant, les deux font la même chose. Traiter les données enregistrées par le capteur de l’appareil et modifier certains paramètres pour obtenir une image qui soit lisible et représente au mieux la scène photographiée. Mais alors quelle est la différence entre les deux me direz-vous ? Je vous explique tout ça dans le paragraphe suivant.

Pourquoi développer ses photos

Aujourd’hui, la plupart des gens ont un appareil photo et peuvent prendre des photos de bonne qualité, même avec un Smartphone. Les photos créées par défaut par leurs appareils sont développées directement dans ces appareils. C’est-à-dire que le fichier numérique brut (RAW) contenant toutes les informations de la prise de vue est développé par le logiciel interne conçu et paramétré par le constructeur. Résultat, vous avez une image développée et prête à être utilisée. Cependant, elle sera très neutre de façon à plaire à une majorité de gens (ou personne). Si vous aimez les images plus saturées ou plus contrastées,… ou qui vous ressemble tout simplement, vous ne vous y retrouvez pas. C’est là que le développement personnalisé intervient.

Post-traiter soi-même ses photos, c’est finaliser un peu plus sa chaîne photographique. Régler, cadrer, déclencher tout le monde peut le faire. Mais développer, éditer, imprimer ou tirer sur papier font également partie de la pratique de la photographie, même amateur. Grâce au développement, vous prenez le contrôle du résultat final. Si vous voulez modifier le contraste, jouer sur l’exposition, la balance des blancs ou la netteté, c’est possible.

Exemple en images

Voici un exemple d’une photo prise lors d’un voyage au Myanmar. La première version ci-dessous est celle sortie telle quelle du boîtier alors que la deuxième a été traitée « manuellement » à partir du fichier RAW. Qu’en pensez-vous ?

Cette photo est la version jpeg sortie du boîtier. L’exposition est bonne mais les ombres sont bouchées dans le bas et les couleurs ne sont pas tout à fait celles représentant l’ambiance du moment. De plus il y a une tache dans le ciel, dûe à une poussière présente sur le capteur.

La version post-traitée, rend des couleurs plus chaleureuses et plus proches de ce que j’ai pu voir à l’oeil nu lors de ce levé de soleil, même si elles sont légèrement accentuées. L’avant plan a été débouché et la tache enlevée.

Avantages et Inconvénients du post-traitement

Vous ayant déjà expliqué dans le paragraphe précédent la raison pour laquelle il est important de développer, je vais juste vous énumérer rapidement les quelques avantages et inconvénients de développer ses photos. Commençons par les avantages.

1. Avantages

• Contrôle sur l’image finale et peaufinage
• Personnalisation du rendu de l’image (contraste, saturation, BdB,…)
• Récupération de certains défauts dans l’image

2. Inconvénients

• Nécessité d’un programme spécifique (coût, apprentissage)
• Temps supplémentaire pour développer
• Poids des fichiers RAW (Stockage sur cartes et disques durs)

Quel programme utiliser

Comme vous l’avez lu plus haut, un des inconvénients du développement est de devoir utiliser un programme adapté. Il en existe évidemment des dizaines. Certains sont plus complexes et plus aboutis que d’autres. L’utilisation de quelques uns d’entre eux est plus instinctive ou logique, alors que pour d’autres, c’est plus compliqué. Vient ensuite la question du coût, les logiciels gratuits ou payants. Choisir un logiciel peut devenir un calvaire lorsque l’on débute… et même après ! Pour cette fois, je vais me limiter à vous donner une petite liste des 7 logiciels que je considère les plus intéressants selon la position d’un débutant en la matière.

• Capture NX pour appareils Nikon (Licence gratuite Nikon)
• Digital Photo Professional (DDP) pour appareils Canon (Licence gratuite Canon)
• Fujifil X Raw Studio pour appareils Fuji (Licence gratuite Fuji)
• Darktable (licence gratuite, open source)
• RawTherapee (licence gratuite)
• Adobe Lightroom (licence payante, abonnement mensuel autour de 12€)
• Skylum Luminar (licence payante, une fois àpd 89€)

J’ai commencé cette liste par les logiciels génériques des principales marques d’appareils. On les oublie souvent… or, ils peuvent permettre une première découverte du développement numérique à moindre coût. Ensuite viennent les logiciels Open Source qui sont gratuits également et (très) performants, même s’ils sont un peu plus difficiles à appréhender au départ. Je termine cette liste par les solutions les plus utilisées et performantes mais payantes. Cette liste reste cependant informative et exhaustive car il en existe bien d’autres, mais ceux-ci, sont ceux que je recommande en général à tous les débutants de mon entourage. Après, chacun doit trouver chaussure à son pied et le seul moyen est de tester.

Conclusion

Même si de nombreux logiciels d’édition ou développement permettent de faire la même chose, certains sont à déconseiller lorsque l’on démarre. Si vous débutez, évitez des logiciels comme Photoshop qui sont bien plus complexe que la majorité de ceux cités plus haut et pourraient vous effrayer ou vous dégoûter du post-traitement. Une chose est certaine, vous pourrez toujours garder et utiliser les photos que votre appareil produira par défaut. Mais seule l’image créée par vous au cours du post-traitement aura ce petit goût en plus, cette saveur de satisfaction d’avoir réalisé LA photo. Au-delà de cette satisfaction, vous approcherez progressivement des photos au rendu qui vous ressemble, qui dénotent et représentent votre style bien à vous. Malgré les contraintes, découvrir le développement, c’est l’adopter.

Essayez et dites-moi ce que vous en avez pensez (en commentaires). J’espère que cet article vous aura au moins tenté, sinon convaincu de faire le pas… n’hésitez pas à partager votre expérience ou me dire quel est votre logiciel de développement.

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Que vous faut-il pour développer vos photos

Pour développer des photos numériques en noir et blanc de la meilleure manière, il y a deux conditions majeures à respecter. D’abord, il vous faut un appareil photo numérique qui puisse créer des fichiers bruts de capteur que vous pourrez traiter sans dégrader la qualité d’origine de l’image. Il est donc primordial que votre appareil possède l’option RAW (ou RAW + JPEG) dans les réglages de qualité d’image du menu. En principe, aujourd’hui c’est le cas pour la plupart des appareils réflexes et hybrides. Ensuite, il vous faut un logiciel de traitement d’image qui vous permette de développer vos fichiers RAW. Ce peut être Photoshop, Lightroom ou pourquoi pas Darktable, mais il en existe une multitude d’autres qui feront très bien l’affaire. Comme je vous l’ai dit plus haut, pour cet article je vais vous parler de ma méthode avec Lightroom.

Comment s’y prendre

Imaginons que vous ayez une superbe photo couleur et qu’un beau jour vous vous disiez qu’elle serait encore mieux en noir et blanc. Vous vient alors l’idée de la convertir en noir et blanc. Mais attention, évitez de le faire directement à partir de la photo couleur que vous avez. Vous allez perdre en qualité et même dégradé l’image par rapport à l’originale. Il faut nécessairement retrouver le fichier RAW de cette photo (si vous l’avez prise en RAW) et la passer dans votre logiciel de traitement préféré. En effet, développer vous-même votre photo en N&B vous permet d’obtenir un résultat plus abouti et plus personnel.

Pour cela, importez la photo en question, choisissez de la passer en noir et blanc (ou monochrome). Une fois convertie, vous pourrez ajuster tous les paramètres que vous souhaitez pour optimiser et personnaliser votre photo.  obtenir le noir et blanc parfait (pour vous). Par exemple, rien de plus simple avec Lightroom, voici comment je m’y prends.

Ma méthode avec Lightroom

1. Importer le fichier

Commencez par importer votre fichier dans Lightroom depuis son emplacement sur votre disque dur. Pour cela, rendez-vous dans le module Bibliothèque de Lightroom. Dans le volet de gauche, trouvez la ligne Dossiers et cliquez sur le petit + en face pour définir le dossier dans lequel votre fichier se trouve. Lightroom va vous montrer les fichiers et vous demander ceux que vous souhaitez importer. Sélectionnez la (ou les) photo(s) que vous désirez convertir en noir et blanc pour commencez à le développer.

2. Convertir en noir et blanc

Passez au module Développement pour développer votre fichier photo. Pour une conversion rapide et plus simple, je vous conseille de commencer par choisir un rendu qui vous plaît dans les options existantes des Paramètres Prédéfinis du volet de gauche. Il y a toute une série de traitements en noir et blanc qui peuvent vous servir de base. Cette étape permet de transformer votre photo couleur en une photo noir et blanc qui soit toujours la même ou presque. Vous pourrez observer les réglages que chacun de ces traitements appliquent à votre photo et éventuellement les reproduire pour vos prochaines conversions.

3. Affiner le traitement

Une fois que le traitement noir et blanc de base vous convient, vous pouvez encore ajuster certains paramètres au besoin pour affiner les réglages ou créer votre propre style. Pour cela, vous pouvez jouer sur le contraste, les ombres, les blancs, les noirs et toutes un panel d’autres paramètres. Bien sûr, certains paramètres restent les mêmes que vous travaillez en couleur ou en noir et blanc. C’est le cas de l’exposition ou de la netteté par exemple. Après cela vous devriez avoir le résultat que vous souhaitez. Il ne vous reste alors plus qu’à exporter votre photo pour pouvoir l’utiliser ou la partager. 

Conclusion

Comme vous avez pu le voir, vous pouvez obtenir une photo en noir et blanc assez rapidement et facilement à partir d’un fichier RAW issu de votre appareil photo en gardant la qualité d’image originale. Voilà une très bonne raison de toujours prendre vos photos en RAW (ou RAW + JPEG si vous voulez les utiliser directement). En quelques petites étapes et avec un peu d’entrainement, vous pourrez convertir vos photos préférées en un instant.

Cet article devrait vous permettre de rapidement convertir une photo en noir et blanc et ajuster les réglages comme bon vous semble en quelques minutes pour avoir le résultat final que vous souhaitez. Avez-vous déjà testé cette méthode et qu’en avez-vous pensé ?

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Préparation

Avant de démarrer Lightroom et le processus de post-traitement, assurez-vous de télécharger vos photos (au format RAW) sur votre ordinateur. En général, je recommande de créer un dossier pour l’année sur votre ordinateur. Dans celui-ci vous créez un dossier dont le nom sera au format ANNEE/MOIS/JOUR – TITRE DE L’ALBUM (20181105 – Photos du 5 novembre). Vous pouvez ensuite copier/télécharger vos photos dans ce dossier. Une fois que c’est fait, lancer votre logiciel Lightroom.

1. Ouvrir le dossier et importer les fichiers

Quand Lightroom est ouvert, allez dans la Bibliothèque et suivez les actions suivantes :

• Cliquez sur le bouton « + » en face de « Dossiers« , puis « Ajouter un dossier…« 

• Sélectionnez le dossier dans lequel se trouvent vos photos

• Attendez que vos photos soient affichées et assurez-vous de sélectionner celles que vous souhaitez traiter. Cliquez ensuite sur « Importer« .

• Vos photos apparaissent alors dans la bibliothèque

• Cliquez sur “Développement” pour vous rendre dans le module de développement de Lightroom et commencer le post-traitement à proprement parler. Je vous recommande de fermer la partie latérale gauche en cliquant sur le petit triangle sur le bord. La photo apparaitra plus grande pour une meilleure visibilité des variations.

2. Ajuster l’horizon et recadrer (si nécessaire)

Nous allons commencer par nous assurer que notre horizon est bien horizontal. Pour cela, rendez-vous sur le bouton « redresser et recadrer » encadré en rouge dans l’exemple. Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur la touche « R » de votre clavier.

Vous pouvez alors modifier l’angle en choisissant une valeur ou de façon progressive en jouant avec les flèches « haut » et « bas » de votre clavier.

3. Recadrer (si nécessaire)

Dans ce module, vous pouvez également recadrer si vous le souhaitez. Si c’est le cas, placez votre souris sur un des coins de la photo, cliquez et bouger votre souris jusqu’à avoir le cadrage qui vous convient. Vous pouvez encore déplacer l’image dans ce nouveau cadrage. Un fois que vous avez le résultat qui vous convient, cliquer sur « Terminer« .

4. Ajuster la balance des blancs

Rendez-vous dans le module suivant « Réglages de base« . La première partie concerne la température des couleurs qu’on appelle aussi Balance des Blancs. Vous pouvez régler la température pour un rendu plus chaud (vers les jaunes) ou plus froid (vers les bleus). L’autre réglage, la teinte, peut être plus vers le vert ou plus vers le magenta.

5. Ajuster exposition, contraste, ombres, noirs et blancs

Dans le même module, on peut également régler l’exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Chacun de ces réglages a un effet sur la photo. L’exposition fait varier la luminosité globale de votre photo. Augmenter le contraste accentuera la différence entre les noirs et les blancs. Le réglage des hautes lumières permet d’atténuer les zones trop exposées (trop claires). Jouer sur la valeur des ombres débouchera les zones trop sombres alors que forcer les noirs donnera des noirs plus profonds. A vous de trouver ce qui vous plaît et fait de votre photo un belle photo (à vos yeux).

6. Ajuster la netteté

Pour la netteté, vous pouvez aller dans le module « Détail« . Vous y trouverez toute une série de paramètres à modifier pour obtenir plus de netteté sur vos photos. Attention, ce gain de netteté s’obtient sur une photo déjà nette. Ce réglage n’apportera en aucun cas de la netteté sur une photo floue (à la prise de vue).

Vous pouvez voir en temps réel les effets de vos réglages dans la petite fenêtre au-dessus des paramètres. Les quatre premiers paramètres augmentent les détails de netteté. La partie inférieure permet d’atténuer le bruit créé par l’accentuation de la netteté. Pour cet exemple, j’ai mis le gain à 50 pour un rayon de 1,0. Les détails à 20 et le masquage à 10. Ici, pour la réduction du bruit, j’ai mis tout à 20 (sauf le paramètre couleur). Faites des essais pour voir ce qui vous donne les meilleurs résultats en fonction de votre photo et de ce qui vous correspond.

7. Exporter la photo (en JPG)

Une fois le post-traitement terminée et que tous ces réglages sont réalisés, votre photo devrait être traitée selon vos préférences et devrait par conséquent vraiment vous plaire. Vous pouvez donc l’exporter pour obtenir le fichier jpg que vous pourrez utiliser, partager,… Pour ce faire, cliquez sur « Fichier« , puis « Exporter » (ou Ctrl/Cmd+Maj+E).

Dans ce module, vous devez choisir l’emplacement dans lequel vous voulez envoyer votre photo traitée. Vérifier dans quel dossier votre photo sera envoyée afin de ne pas devoir la chercher partout au risque de ne pas la retrouver.

Il faut également déterminer le type de fichier, ici en l’occurrence ce sera du jpg. Pour la qualité, plus elle sera basse et plus le fichier sera compressé et donc de moindre qualité. Je recommande de mettre la qualité à 100 pour un résultat optimum. Vous pourrez toujours réduire la qualité et la taille par la suite, au besoin (pas l’inverse). De même, ne sélectionnez « Redimensionner » que si vous voulez partager rapidement et facilement une photo. Dans le cas contraire, garder votre photo aux dimensions d’origine. Enfin pour la netteté, choisissez « Ecran » sauf si la photo est destinée à une impression papier (ou autre).

Enfin, avant d’exporter vous pouvez choisir t’intégrer un filigrane pour signer ou protéger votre photo. Une fois que tous les réglages d’exportation sont faits, vous cliquez sur « Exporter ». Lightroom va créer votre fichier jpg à l’emplacement que vous avez déterminé préalablement.

Conclusion

Avec cet article, je voulais vous donner les étapes élémentaires pour démarrer avec Lightroom. Lorsque l’on débute, ce genre de logiciel peut sembler être une usine à gaz. Notez que ces étapes sont une introduction à Lightroom qui est un logiciel très complet. Il permet en effet de faire beaucoup plus de choses que ces quelques étapes. Mais, une chose à la fois ! Je pense qu’avec cet article vous pouvez déjà vous familiariser avec cet outil et vous sentir à l’aise. Par la suite, vous pourrez aller plus loin dans le processus de post-traitement.

Notez également que Lightroom est un logiciel qui a un certain prix, environ 13€/mois (pour PC ou pour MAC). Je comprends que certaines personnes dont les photographes amateurs ne souhaitent pas « investir » dans un tel outil pour l’utilisation qu’ils en feraient. Pour cette raison je prépare un article similaire à propos de Darktable qui est une solution alternative, totalement gratuite. Darktable est un logiciel OpenSource (libre de droit) dont les performances sont très proches de ce que propose Lightroom. Essayez avec une de vos photos (fichier RAW) et vous verrez que ce n’est pas si compliqué. Comme Lightroom ne modifie pas le fichier d’origine mais crée un nouveau fichier, vous ne pouvez rien faire de mal. Découvrez et essayez… vous ne pourrez plus vous en passer . Vous pouvez me dire par message si vous utilisez Lightroom ou un autre programme de développement et ce que vous en pensez. Si vous n’en utilisez pas, vous pouvez me dire ce qui vous bloque dans le fait de développer vos photos pour les faire à votre image.

A très bientôt pour un nouvel article pour progresser en photographie. Pas le temps de lire l’article en entier ou envie de le relire ? Pensez à le télécharger en pdf pour le lire quand vous le souhaitez ou l’imprimer pour le relire à votre guise…

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