Mais pourquoi j’écris cet article ? Simplement pour rebondir sur une annonce plutôt inattendue qui m’a vraiment fait plaisir et que je souhaitais partager. Il y a déjà quelques temps que j’ai constaté un regain d’intérêt pour l’argentique. Plus particulièrement par de plus en plus de jeunes photographes. Il y a deux ou trois ans, j’ai appris que l’une ou l’autre chaînes de production de pellicules avaient été relancées. Et il y a quelques jours, je découvre cette fameuse nouvelle à laquelle je ne m’attendais pas du tout ! Et je ne dois pas être le seul .. mais c’est génial .

Pentax annonce un nouvel appareil argentique

Qu’il l’aurait crû ?! En 2022, le numérique est partout. Alors que tous les constructeurs d’appareils photos sont totalement investis dans le monde de la photographie numérique. Jusqu’à annoncer il y a quelques mois qu’ils abandonnaient les reflex au détriment des hybrides… Eh bien, Pentax, le fabricant d’appareils photo Japonais vient d’annoncer qu’il travaillait sur un projet de plusieurs appareils photo argentiques pour 2023.

Et pour les plus curieux, la vidéo explicative (en anglais)

La firme avait été fondée en 1919 et d’abord connue pour la qualité de ses optiques. Elle avait enchaîné en faisant ses preuves et en connaissant ses moments de gloire grâce à une série d’appareils photo de grande qualité. Mais également réputés pour leur robustesse, comme le Pentax MX et surtout le Pentax 6×7, un excellent moyen format.

Malheureusement, Pentax ne survivra pas au passage vers le numérique et après plusieurs rachats infructueux. C’est Ricoh qui finira par reprendre Pentax en 2011. Pentax (Ricoh) a sorti un compact expert très apprécié, le GR qui a été décliné en différentes séries tant il est apprécié, entre autres par les photographes de rue.

Réel intérêt ou effet de mode ?

Comme ils le mentionnent dans la vidéo et ce n’est pas nouveau, il y a une forte demande de la part d’un communauté de jeunes photographes qui ont récemment découvert l’argentique et apprécient faire des photos à l’ancienne. Mais est-ce un effet de mode ou un réel intérêt ? Comme on a pu être témoin du grand retour des Vinyles et son côté rétro, la photographie argentique attire tous les jours de nouveaux adeptes.

Vu la quantité croissante de films vendus ces deux dernières années, ce n’est probablement pas un effet de mode. Tout comme l’explosion du prix des appareils sur le marché de l’occasion. Il y a un réel engouement et Pentax n’est pas le premier à faire une annonce dans ce sens. La firme allemande Leica avait elle annoncé il y a quelques semaines qu’elle reprenait la production de son célèbre Leica M6 dès la fin 2023.

Ce que j’en pense

Pour avoir la chance de m’être intéressé à la photographie argentique à partir de 2017, je peux confirmer que considérer cette pratique apporte pas mal de plaisir et de réflexion dans la vision du photographe (que je suis du moins). En effet, on ne photographie pas de la même manière quand on 36 poses que lorsque les photos prises sont quasiment illimitées. On ne va pas aussi vite pour faire ses réglages, surtout si on utilise un appareil plus ancien qui n’a pas de posemètre intégré et avec lequel, il faut modifier chaque paramètre manuellement.

C’est un peu comme si on pouvait prendre le temps, le temps de régler mais aussi le temps de composer. Photographier en argentique, c’est ralentir, c’est prendre le temps, c’est apprécier… Pas étonnant, que cette pratique suscite autant d’intérêt à l’heure « du tout tout de suite » et de l’instantané. Au-delà de cet aspect plaisir et de prendre le temps, la pratique de l’argentique m’a permis de comprendre, ou du moins de faire des liens sur, certaines notions de la technique. Le fait de faire les choses en manuel permet de mieux comprendre certains aspects et de savoir ce que l’on fait.

Conclusion

L’argentique et le numérique, c’est comme le four et le micro-onde, par exemple . Les deux font chauffer les plats, dont un plus vite que l’autre. Mais la nourriture préparée avec l’un est souvent plus savoureuse qu’avec l’autre (je vous laisse trouver lequel). Bref, ça fait longtemps que je le dis, les deux sont complémentaires, tout dépend ce que l’on cherche… L’important c’est de faire des bonnes photos.

Cette nouvelle d’une reprise du marché des appareils photo argentiques m’enchante. Et même si c’est tout récent et qu’on n’a encore aucune idée des délais, des prix, ni même si le projet aboutira, je suis impatient de voir la suite. Et je reste persuadé que ça ne sera pas la seule marque à envisager ce genre de projet. Alors croisons les doigts, soyons patients et continuons à faire de la photo argentique  !

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En argentique

Si vous avez lu l’article sur les différents types d’appareils photo numériques, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi je parlais aussi des appareils argentiques… c’est dépassé, démodé, oublié ! Dirons certains… Eh bien pas vraiment. Il y a des irréductibles et même de plus en plus de jeunes photographes qui découvrent et adoptent cette pratique en parallèle. Personnellement, je trouve que les deux sont complémentaires et l’argentique amène un autre plaisir et surtout une manière très différente de photographier (ou disons de regarder) que je trouve être un plus pour la pratique du numérique.

Bref, comme toujours, ça ne tient qu’à moi, si l’argentique ne vous intéresse pas, il y a plein d’autres articles dédiés au numérique sur ce blog . Mais je tenais à être le plus complet possible pour les personnes qui me suivent et s’intéressent ou aiment l’argentique. Il y a surtout quatre grandes catégories. Il existe certainement des appareils plus particuliers voir uniques mais, soit ils sont difficiles à trouver, soit ils sont hors de prix, voir même on ne trouve plus les pellicules adaptées. Alors, concentrons-nous déjà sur ce qui est le plus répandu.

1. Reflex 35mm (24×36)

C’est le format le plus connu et le plus utilisé en argentique. Il a été dérivé en de nombreux modèles, marques, variantes. Ce qui est bien avec ce format, c’est qu’on trouve facilement des appareils en vente d’occasion et à des prix tout à fait correctes. De même pour les pellicules, il en existe de toutes les sortes (couleurs, noir & blanc, plus ou moins sensibles). Il est donc simple de tenter l’expérience, si ça vous dit.

Cependant, il faut rester prudent car les appareils étant anciens, voir très anciens, il est important de les tester ou de vérifier certains aspects. Ils doivent déclencher à toutes les vitesses et l’état des joins d’étanchéité à la lumière doit être en bon état. Autre inconvénient souvent entendu, comme le disent beaucoup de photographes du numérique : « l’argentique ça coûte cher ». Oui, faire de l’argentique, ça a un prix ! Mais là encore, on ne photographie pas de la même manière et ça a son intérêt . On peut donc faire de l’argentique (et se faire plaisir) pour des budgets disons acceptables.

Exemples

La plupart des appareils argentiques (Nikon, Canon, Pentax, Yashica,…)
Nikon F, F2, F3, F4, F5, FM, FM2, FE, FE2, EM,…
Canon FTb, AE-1, AT-1, F-1, EF, FX,…
Pentax K1000, K2, ME, MX, Spotmatic,…
Yashica FR-1, FX-3,…

Avantages

• Se trouvent facilement (d’occasion)
• Appareils à petit et moyen budget
• Utilisation simple si on connait les bases

Inconvénients

• État général et fonctionnement à vérifier avant d’acheter
• Pellicules et développement (un peu) coûteux
• Tous n’ont pas de cellule intégrée (mesure de lumière)

2. Reflex Moyen Format

Me voilà de retour avec le Moyen Format . Cette fois on parle d’argentique et c’est un format qui était assez répandu même si un peu plus difficile à trouver et plus coûteux en général. Mais aujourd’hui, on en trouve relativement facilement et à des prix tout à fait raisonnables. L’avantage principal est le même qu’en numérique, la définition. La surface sensible étant plus importante, il est possible d’obtenir plus de détails que sur un négatif 24×36.

Vous vous en doutez, le plus gros inconvénient du Moyen Format c’est son poids et son encombrement. Même si certaines marques ont tenté de concevoir des appareils MF plus « portatif » comme le Fujifilm GW690 dont je parlerai plus loin. Il y a eu différents formats, dont le 6×4.5, le 6×6, le 6×7 et le 6×9. Cela faisait donc des films de 6cm par 9cm… presque trois fois le 24×36 (mm) dans ce cas-ci.

Exemples

Contax 6×9
Pentax 6×7
Rolleiflex 3.5 (6×6)
Yashica MAT124G (6×6)

Avantages

• Qualité et robustesse de ces appareils
• Grande définition, plus de détails

Inconvénients

• Poids et encombrement importants
• Prix plus élevé qu’un appareil 35mm (24×36)

3. Télémétrique 35mm (24×36)

J’en ai aussi parlé dans l’article sur les appareils et formats du numérique, Leica est la référence en terme de télémétrique (Rangefinder en anglais). Mais à l’époque de l’argentique, Leica n’était pas le seul sur le marché. De nombreuses autres fabricants d’appareils utilisaient ce type de visée différente des reflex. Ces appareils ont une double visée par télémètre. Le télémètre est un instrument qui mesure la distance de l’appareil par rapport au sujet.

L’avantage premier de l’appareil photo télémétrique est sa discrétion, plus compact et moins bruyant, il est plus discret que la majorité des reflex. C’est d’ailleurs ce type d’appareil qui était utilisé en photo de rue avant l’arrivée du numérique. L’autre avantage est la précision de la mise au point. Exclusivement faite en manuelle, elle se fait en superposant deux images. Les parties de l’image se superposant totalement seront nettes. Du côté des inconvénients, on a la visée parfois un peu compliquée à cause des viseurs plutôt petits et la nécessité de prendre le temps de faire la mise au point correctement. Sans compter la prise en main qui nécessite patience et pratique. Une fois maîtrisée, la visée télémétrique peut s’avérer plus rapide et plus précise que la visée reflex.

Exemples

Leica M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7
Fed 2, 3
Kiev 4, 4A
Contax I, II
Olympus 35SP,
Canon P, QL17,
Nikon S, S2, S3
Et plein d’autres…

Avantages

• Léger et compact
• Mise au point (manuelle) précise

Inconvénients

• Nécessité de se familiariser avec la visée télémétrique
• Visée parfois compliquée et désaxée

4. Télémétrique Moyen Format

Je vous ai dit plus haut que je vous parlerais d’un moyen format plus compact… nous y voilà. En effet, il existe des appareils photo moyen format qui restent volumineux mais qu’il est possible d’emporter partout (ou presque). J’ai nommé le Fujifilm 6×9 Professional. Il a l’avantage de combiner le moyen format et la visée télémétrique. Qui dit moyen format dit utilisation de films 120 et création de photos de 6 x 9 cm. Par contre, l’utilisation d’une visée télémétrique a permis de réduire considérablement la taille de l’appareil, en profondeur tout du moins. Cet appareil est tout simplement extraordinaire ! Je vous conseille vraiment de tester si vous en avez un jour l’occasion.

Il existe probablement d’autres marques ou modèles d’appareils photos télémétriques Moyen Format mais celui-ci est celui que je connais et certainement un des plus répandus de ce type.

Exemple

Fujifilm GF670, GW690, GW690II, GW690III, GSW680
Mamiya 6, 7
Plaubel Makina 670

Avantages

• Moyen Format (meilleure définition)
• Visée télémétrique (large et confortable)

Inconvénients

• Gabarit imposant (même si moindre par rapport au reflex MF)
• Budget plus important

Conclusion

Nous avons fait le tour des principaux types d’appareils photo argentiques et passé en revue leurs avantages et leurs inconvénients. Certains sont plus adaptés à la photo de tous les jours et de tous les genres, d’autres sont plus typés photo de rue, enfin certains sont conçus pour le studio ou la photo publicitaire. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets… comme en numérique, finalement.

Voilà, je pense avoir fait le tour des principaux types d’appareils photo argentiques existants et encore disponibles ici ou là en occasion. Si vous avez des suggestions, des retours d’expérience ou un simple message, n’hésitez pas à le partager avec nous en commentaire sous cet article.

Merci

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1. Le Matériel

• Une Cuve type Paterson (avec Spires)
• Un Thermomètre
• Un Décapsuleur
• Une Paire de Ciseaux
• Un Chronomètre
• Une Éprouvette Graduée de 100ml
• Des Pinces pour le Séchage

Mais aussi

• Un évier avec l’eau courante pour les différents rinçages
• Une pièce totalement noire ou un manchon pour la mise en spire

2. Les Produits

• Le Révélateur (Ilford ID11)
• Le Fixateur (Ilford Rapid Fixer)
• Du Liquide de Rinçage (pour lave-vaisselle)
• De l’Eau Distillée

3. Chambre Noire ou Manchon ?

Comme vous le savez, en argentique, le film (ou négatif) est très sensible à la lumière, même une fois que la photo a été prise. Donc, lorsque le film est fini, on le rebobine pour pouvoir le sortir de l’appareil afin de le développer ou le faire développer. Si on choisi de développer soi-même ses films, ils doivent allez dans la cuve pour être baignés dans différents produits. Cette cuve est bien sûr totalement hermétique à la lumière. Cependant, pour y aller, le film doit être enroulé sur une spire. Opération qui se fait en dehors de la cuve. Pour cela, deux solutions : la chambre noire ou le manchon.

Au départ, j’ai commencé à enrouler mes film dans une petite chambre noire que j’avais improvisé dans ma buanderie pour l’occasion. J’avais installé des tissus épais tout autour de la porte pour boucher les entrées de lumière. Cette méthode fonctionne bien mais est plutôt contraignante. Il faut prendre le temps de bien tout installer et vérifier que la lumière n’entre plus. Pour être sûr, je le faisais le soir une fois que la nuit était tombée ce qui réduisait les risques de fuite de lumière. Après une vingtaine de films mis en spire de cette manière, j’ai cherché d’autres solutions. Très vite le manchon s’est avéré être celle que j’allais choisir.

Malgré quelques avis négatifs à propos des manchons, j’ai décidé de tester cet outil. Je dois dire qu’en plus d’être bien plus simple et confortable, je n’ai noté aucun problème lors de mes nombreuses utilisations. J’ai à ce jour réalisé plusieurs mises en spire à l’aide d’un manchon et les résultats sont top avec beaucoup plus de facilité et de rapidité qu’avant.

4. La Mise en Spire

Quelque soit la solution du point 3 que vous choisirez, vous n’échapperez pas à la mise en spire. Une fois que votre film est dans l’obscurité, vous devez récupérer votre pellicule. Pour cela, vous devez enlever le couvercle inférieur du petit cylindre qui le contient grâce à votre décapsuleur.

Ensuite, vous coupez la partie plus étroite servant à l’engagement du film, comme le montre l’image ci-dessous. Une fois cela fait, le film peut être glissé dans la bobine au niveau des ergots. Vous pouvez alors faire avancer le film en décalant les deux parties de la spire d’avant en arrière. Quand vous arrivez au bout, il faut couper le film au plus près de la bobine et terminer la mise en spire. Vous pouvez alors mettre les spires dans la cuve avant de refermer celle-ci.

5. Préparation des produits

Je vais vous parler essentiellement des produits Ilford que je connais et que j’utilise le plus souvent. Il existe d’autres produits dans d’autres marques qui sont tout aussi bons et qui peuvent faire la même chose. Pour développer, j’utilise donc deux produits d’Ilford : le ID11 pour le révélateur et le Rapid Fixer pour le fixateur. Vous trouverez les instructions pour diluer les produits sur leurs emballages.

Quand j’ai commencé, je diluais et je jetais mes produits à chaque développement. Heureusement, j’ai rapidement lu qu’on pouvait le réutiliser plusieurs fois. Depuis, je m’en sers sans les diluer et je les remets en bouteille après utilisation. Il faut juste savoir que l’air et le temps sont mauvais pour la conservation des produits. J’attends donc d’avoir plusieurs films à développer sur l’année avant de préparer mes produits. Et je m’arrange pour retirer tant que possible l’air des bouteilles pour les conserver plus longtemps.

6. Le Développement

Le procédé de développement en lui même demande un peu de temps mais est plutôt simple. Il se fait en quatre étapes. Le film va d’abord être immergé dans le révélateur pour faire apparaître la photographie avant d’être rincé pour éliminer toute trace de révélateur. Cette étape de rinçage peut éventuellement être réduite effectuant un bain d’arrêt. Le négatif passera ensuite dans le fixateur pour figer l’état et éviter qu’il ne continue à réagir à la lumière. Si on ne fixe pas le film, il finira par être totalement exposé et l’image aura disparu. Après une nouvelle étape de rinçage, le film sera baigné dans un agent mouillant pour éviter toute trace ou trainée de produit lors du séchage.

Pour ma part j’utilise un simple liquide de rinçage pour lave-vaisselle. Enfin, le film pourra être rincé avec une l’eau douce ou distillée avant d’être mis à sécher. Cette dernière étape permet de s’assurer qu’il n’y aura pas de calcaire qui se fixe sur la pellicule. Pour les étapes 1, 2 et 3, il est nécessaire de faire tourner la cuve de façon régulière et lente. Laissez le liquide circuler partout et bien entrer en contact avec l’ensemble du film. Au risque que votre film ne soit pas développé si vous ne le faire pas entièrement baigner dans les différents produits. Prenez quelques secondes pour retourner la cuve et quelques secondes dans chaque position comme le montre l’image ci-dessous.

Étape 1 – Le révélateur

Le temps d’exposition au révélateur dépend de sa concentration.  Je choisi en général de travailler avec le produit pure (sans dilution). Verser le révélateur dans la cuve jusqu’à ce qu’il atteigne le milieu de l’entonnoir. Ensuite fermez la cuve et mélangez régulièrement en la retournant lentement et de façon répétitive jusqu’à la fin du temps imparti (voir la notice du film utilisé). Vous trouverez ci-dessous un exemple venant du site bw-reeltime où vous pouvez trouver les temps d’exposition en fonction du film et du révélateur utilisé.

Un fois le révélateur sorti de la cuve, il faut rincer les films plusieurs fois. On va remplir la cuve d’eau du robinet à 20°C et mélanger 3-4 fois puis vider la cuve. On reproduit l’opération 4 ou 5 fois pour être certain qu’il ne reste pas de révélateur sur le film. Cette opération peut être remplacée par un bain d’arrêt qui réduira le nombre de rinçage et la quantité d’eau nécessaire.

Étape 2 – Le Fixateur

Comme je le fait, nous allons utiliser le fixateur en dilution 1+4, soit 100ml de produit pour 400ml d’eau dans notre cuve de 500ml. Comme pour le révélateur, nous allons vérifier que le liquide monte jusqu’à la moitié de l’entonnoir (au minimum). On peut alors fermer la cuve. Avec cette dilution (1+4), le temps de mélange de la cuve se situe entre 2 et 5 minutes. Nous allons donc retourner lentement la cuve sur elle-même pendant cet intervalle de temps avant de la vider. On peut récupérer le produit et le réutiliser dans une courte période (dans le mois). Un fois le fixateur sorti de la cuve, il faut rincer les films plusieurs fois. On va remplir la cuve d’eau du robinet à 20°C et mélanger 3-4 fois puis vider la cuve. On reproduit l’opération 4 ou 5 fois pour être certain qu’il ne reste pas de fixateur sur le film.

Étape 3 – L’Agent Mouillant

Pour cette étape, on met un peu de liquide de rinçage dans la cuve et on complète avec de l’eau à 20°C jusqu’en haut. On mélange pendant 3-4 minutes pour bien couvrir le film avec l’agent mouillant avant de vider la cuve. Un fois l’agent mouillant sorti de la cuve, il faut rincer les films. On va remplir la cuve d’eau du robinet à 20°C et mélanger 3-4 fois puis vider la cuve. On reproduit l’opération 2 fois rincer un peu le film. Pour ce dernier rinçage je termine avec un rinçage à l’eau distillée pour éviter les traces de calcaire ou autre sur les films.

Étape 4 – Le Séchage

Enfin, dernière opération de développement, on met les films à sécher sur un support à l’abri des poussières. En général, je choisi de les suspendre dans la cabine de douche dans laquelle, il y a en principe moins de courants d’air et donc moins de risque de poussières. Il m’est également arrivé dans le cadre d’atelier de devoir accélérer le séchage. Dans ce cas, j’utilise un sèche-cheveux et je fais des vas-et-viens de haut en bas pendant 4-5 minutes en évitant de toucher le négatif. Attention, cette astuce est à éviter si vous pouvez attendre un séchage naturel à l’air libre. Une fois que vos négatifs sont secs, ils sont prêts pour la numérisation ou le tirage sur papier.

J’espère que cet article vous a apporté quelques réponses et l’envie de vous y mettre… vous verrez, avec un peu de pratique, vous trouverez rapidement vos marques et vous prendrez plaisir à développer vous-mêmes vos pellicules Noir & Blanc. Vous aussi vous aimez ou aimeriez pratiquer la photographie argentique ? Dites-moi ce que vous utilisez comme appareil, où vous en êtes dans votre pratique et éventuellement ce qui vous bloque dans cette pratique en commentaire ci-dessous.

L’article Développer votre premier film noir et blanc (argentique) est apparu en premier sur initiationphoto.com.

1. Choix de l’appareil

Comme vous vous en doutez, possédez un appareil photo argentique est nécessaire pour prendre des photos avec un film. Il est assez simple et peu coûteux aujourd’hui de dégoter un appareil d’occasion sur tout bon site d’occasion. Mais peut-être avez-vous encore celui d’un parent ou d’une grand-parent qui traîne dans une armoire ou au grenier ? Parlez-en autour de vous, vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui ont encore un ancien appareil dans un coin de leur maison. Pour faire simple et ne pas se tromper, vous trouverez surtout deux principaux types d’appareils photo argentiques. Le plus répandu et le plus connu, c’est le 35mm avec lequel on utilise les films les plus courants au format 24×36. L’autre est ce que l’on appelle le moyen format et qui utilise les films 120 (ou 220) qui sont un peu plus grands comme le montrent les photos ci-dessous.

Le 35mm (plus courant)

35mm est le nom donné au format argentique le plus utilisé de tous les temps. La plupart des appareils reflex et télémétriques que vous trouverez dans les vides-greniers ou autres brocantes seront de ce type. Vous pouvez y installer des films de ce format. Les pellicules se présentent sous forme d’une bobine cylindrique fermée et hermétique à la lumière avec une petite fente par laquelle le support sensible sort pour capturer les images.

Le Moyen Format

Les appareils moyen format délivrent des photos plus grandes qui rendent l’image finale plus détaillée. Le négatif a une largeur de 6cm qui permet de capturer des clichés de 6x6cm, 6x7cm, voir 6x9cm selon l’appareil. Ce type d’appareil est en général utilisé pour du portrait en studio ou pour des sujets qui nécessitent une plus grande définition ou un maximum de détails. Les appareils sont plus imposants et donc plus lourds.

Les Autres

Il y a évidemment d’autres types d’appareils moins courants qui utilisaient des films spécifiques qui ne sont plus produits aujourd’hui. Il y a aussi les chambres photographiques dont le format du support est beaucoup plus grand encore ou les appareils Polaroïd qui produisent des photos instantanées. Par souci de simplicité, je n’irai pas plus loin avec les autres formats dans cet article.

2. Choix du film

Comme je l’ai dit plus haut, le type de film que vous devez sélectionner dépend de l’appareil que vous utilisez. Mais vous devez malgré tout encore choisir votre film selon différents critères, en fonction de vos goûts, des conditions de prise de vues et du rendu final. Vous avez donc quelques questions à vous poser… voulez-vous du noir et blanc ou de la couleur, quelle sensibilité devez-vous utiliser et aimez vous un rendu particulier ?

Noir et Blanc ou Couleur

Là, il s’agit effectivement d’un choix personnel. Certains préfèreront le noir et blanc, d’autres la couleur. L’un n’empêche pas l’autre évidemment, mais étant donné que vous partez pour une bobine complète de 24 ou 36 poses, il est important de choisir le type de support qui vous plaît le plus. Ce choix pourrait éventuellement se simplifier si vous souhaitez développer vous même vos photos. Si c’est le cas, votre choix devrait s’orienter vers le noir et blanc car il est plus simple à développer soi-même à la maison avec peu de matériel.

La Sensibilité ISO

Pour la sensibilité, vous l’avez compris, nous ne sommes pas en numérique. En argentique, il n’est pas possible de changer de sensibilité pour chaque photo. Lorsque vous choisissez un film de 36 poses à 200 ISO, vous devrez faire chacune de ces 36 photos à cette même sensibilité. Il est donc important de connaître les conditions approximatives de prise de vues. Si vous êtes en extérieur par grand soleil, favorisez une faible sensibilité (100, 125 ou 200 ISO). En intérieur ou en soirée, optez pour du 800, 1600 voir 3200 ISO. Entre les deux, et pour plus de flexibilité, vous trouvez des films à 400 ISO qui permettent de faire des photos en extérieur et en intérieur. Mais il faut des lumières aux caractéristiques pas trop extrêmes, ni trop sombre, trop lumineux.

La Marque

Comme vous vous en doutez, il existe différentes marques et fabricants de films. Selon les marques, un film noir et blanc de 400 ISO sera plus contrasté qu’un autre, par exemple. En couleur également, certains films ont une tendance plus verte alors que d’autres sont plutôt rougeâtres… et plus ou moins saturé. Tout ça est une question de choix du modèle de film. Mais pour débuter, vous pouvez prendre celui que vous trouverez, le but est de tenter l’expérience  

3. Charger le film

On y est ! Vous avez votre appareil et vous avez trouvé le film que vous souhaitiez utiliser. Il ne vous reste plus qu’à installer le film dans l’appareil avant de pouvoir commencer à prendre des photos. Pour commencer, ouvrez l’emballage en carton et sortez la pellicule de sa boîte. Vous pouvez voir qu’il y a une petite partie de film qui sort de la bobine. C’est cette partie que l’on appelle l’amorce et qui doit être engagée dans l’appareil. Pour cela, il faut ouvrir l’appareil. En général, la porte s’ouvre en soulevant le bouton avec la petite manivelle sur la partie gauche en haut de l’appareil. Dans certains cas, il y a un levier ou une gâchette sur le flanc gauche. Il faut tirer vers le bas de l’appareil. Une fois la porte ouverte, vous pouvez alors poser le film dans l’appareil et tirer sur l’amorce pour l’amener de l’autre côté du compartiment film de l’appareil.

Les perforations du film doivent s’aligner avec les petites dents de la bobine (aussi appelée cabestan) comme le montre la photo ci-dessous. Une fois engagé, vous pouvez faire avancer le film grâce au levier d’avance du film. Déclenchez, faites à nouveau avancer le film en douceur pour le « tendre » et fermez la porte. Reproduisez l’opération d’avance du film jusqu’à avoir le chiffre « 1 » qui apparaît sur le cadran des vues de l’appareil. Si votre appareil argentique possède un posemètre intégré, pensez à ajuster la valeur de sensibilité du film installé. Si ce n’est pas le cas, faites le sur votre posemètre à main. Vous êtes alors prêt à commencer !

4. Prendre les photos

Dès lors, vous pouvez faire vos 24 ou 36 photos en argentique. Tout ce sur quoi vous devez vous concentrer c’est la mesure de lumière pour pouvoir choisir un bon couple Ouverture/Vitesse. Votre sensibilité est fixe et dépendante du film que vous avez chargé. Vous choisissez la valeur d’ouverture que vous allez utiliser en fonction de votre sujet et de ce que vous souhaitez exprimer en jouant sur la profondeur de champ. De ce choix, l’appareil ou le posemètre vous donnera une vitesse correspondante pour obtenir une bonne exposition. Une fois les réglages faits, cadrez et déclenchez ! Vous allez ensuite prendre tout votre temps pour préparer et apprécier les 23 ou 35 autres poses de votre pellicule.

5. Rembobiner le film

Vous avez terminé votre pellicule de 24 ou 36 photos ? C’est cool ! Maintenant, on va rembobiner le film grâce à la petite manivelle sur le bouton de gauche de l’appareil. ATTENTION ! N’oubliez pas de relâcher le film à l’aide du bouton dédié qui se trouve souvent sous l’appareil. En effet, si vous n’appuyez pas sur ce bouton ou si le rembobinage est « dur », n’insistez pas, vous risquez de casser votre film. N’hésitez pas à chercher le manuel utilisateur de votre appareil (sur internet) pour savoir comment relâcher le film. Si c’est bon, tournez la manivelle jusqu’à ce qu’à un moment donné ça devienne plus facile, le film est alors entièrement dans la bobine. Vous pouvez alors ouvrir votre appareil pour sortir le film. Maintenant c’est le moment du développement, chez le photographe du coin, ou chez vous pour découvrir vos photos en argentique.

Un prochain article sera entièrement dédié au développement des films noir et blanc. J’espère que ces informations sur la réalisation de photos en argentique vous auront mis l’eau à la bouche ou vous serviront à vous lancer…

Si vous avez des questions à propos de l’argentique, n’hésitez pas à la poster en commentaire ci-dessous ou en me contactant par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre.

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Le nom de photographie argentique est beaucoup plus récent que la pratique en elle-même. En effet, ce nom est apparu après la sortie et la popularisation de la photographie numérique dans ces fameuses années 2000. Le but était essentiellement de bien faire la distinction entre ces deux techniques de capture d’images. Mais pourquoi je vous parle de ces vieilleries en 2019 me direz-vous ? Tout simplement parce qu’aujourd’hui après plusieurs films, quelques ateliers et un apprentissage continu de la photographie, j’ai remarqué plusieurs avantages à cette pratique, en parallèle du numérique. Je vais commencer par vous en dire plus sur le sujet avant de partager mon point de vue sur sa pratique.

C’est quoi l’argentique

La photographie argentique est une technique photographique qui consiste à prendre des photos au moyen d’une pellicule, aussi appelée film. La pellicule est une bandelette transparente recouverte de particules d’argent, d’où son nom « argentique ». Pour être utilisé, le film est installé dans un appareil photo adapté. Il existe différents types de pellicules et un grand nombre de modèles d’appareils. Une fois exposée à la lumière, les particules d’argent réagissent plus ou moins fort en fonction de la quantité de lumière réfléchie par le sujet photographié.

C’est de cette manière que l’image se forme sur la pellicule pour devenir le négatif. Mais attention, l’image n’est pas visible directement. Cette technique est basée sur un procédé chimique qui nécessite un développement. Pour voir la photo apparaître, il est nécessaire de passer la pellicule dans différents produits. Le révélateur, qui comme son nom l’indique, révèlera l’image. Ensuite, un passage dans le fixateur pour la fixer et éviter qu’elle ne continue à réagir à la lumière. Mais ça je vous l’expliquerai dans un autre article plus spécifique. Une fois le négatif développé, il sert au tirage papier en « transférant » l’image sur du papier photo grâce à un agrandisseur et un procédé chimique similaire à celui du développement.

Histoire

Je ne rentrerai pas trop en détail dans la partie historique de la photographie car je n’ai pas la prétention de connaître toute l’histoire de la photo et que je pense que vous pouvez trouver les informations détaillées dans différents livres ou sites si cela vous intéresse . Malgré cela, je vais vous donner quelques informations pour vous situer un peu les débuts de la photo argentique. Après de nombreuses expériences, essais divers et tentatives infructueuses, la photo considérée comme étant la première photographie est celle de Joseph Nicéphore Niépce datant de 1826. Elle représente une vue de la cour du domaine du Gras, dans le village de Saint-Loup-de-Varennes. Il fallait à l’époque plusieurs jours d’exposition pour obtenir une image lisible et la netteté était loin d’être ce que l’on connait aujourd’hui.

Et après…

En s’associant à Louis Daguerre, Nicéphore Niépce cherche à réduire le temps d’exposition et augmenter la netteté et la précision de ses photographies. Louis Daguerre, en spécialiste des optiques et des chambres noires et avec l’évolution de la chimie, finit par réduire considérablement les temps de pose et obtenir des images stables. C’est en 1839 que naît un premier procédé photographique, connu sous le nom de daguerréotype. Malgré un énorme succès suite à sa présentation au grand public et de nombreux adeptes qui l’utiliseront, il n’aura malheureusement aucun débouché à long terme.

En parallèle au développement du daguerréotype, William Talbot expérimente un procédé moins populaire et de moindre qualité. Mais celui-ci a eu plus d’avenir puisqu’il sert toujours de base à la photographie moderne. En effet, il utilisait une feuille de papier enduite de chlorure d’argent qu’il installait dans sa chambre noire. Une fois exposée, il l’a cirait pour la rendre transparente et obtenir un négatif. Ce négatif était alors posé sur une autre feuille imprégnée et exposée à la lumière du jour pour obtenir une image positive.

C’est donc en 1840 que le premier procédé (connu) de reproduction photographique multiple a vu le jour. Plus tard, en 1884, grâce à George Eastman, la plaque de verre utilisée jusque là, est remplacée par des surfaces sensibles souples permettant le stockage de plusieurs images. Les appareils devenant plus petits, ils permettent d’être emportés (presque) partout. C’est le début du reportage et des photos de voyage. Eastman fabrique avec sa compagnie Eastman Kodak Company le premier appareil photographique permettant de réaliser des centaines d’images sur support souple : le Kodak.

Comment s’y prendre

Contrairement à ce qu’on peut lire ou entendre par-ci, par-là, la photographie argentique n’est pas si compliquée. Je pourrais même dire que c’est plus simple quand on a le matériel et en pratiquant un peu. Il y a moins de choses à gérer. La sensibilité de votre film, une seule fois pour les 24 ou 36 poses que vous allez capturer. Observer et mesurer la lumière pour déterminer votre couple ouverture/vitesse et finalement votre cadrage. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon article Réalisez vos premières photos argentiques.

Donc pour commencer, vous aurez besoin d’un appareil photo argentique et d’un film. Bien choisir son appareil photo est la première étape car c’est l’appareil et son objectif qui feront la qualité de vos photos. J’entends par là que selon les modèles d’appareils et d’objectifs vous pouvez vous attendre à des résultats dont la qualité et le rendu pourront être très variables. En effet, la bonne photo reste le travail du photographe qu’elle soit argentique ou numérique . Ensuite vous devez choisir le type de film en fonction de l’appareil, de la sensibilité et le type d’images que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez opter pour du noir et blanc ou de la couleur, et choisir une sensibilité « fixe » de 50 ISO, 400 ISO ou 3200 ISO par exemple. Mais au-delà de ça, chaque marque à ses modèles de films qui ont souvent des rendus bien distincts. Après il y a le développement, mais là aussi avec le bon matériel, la bonne marche à suivre et un peu de pratique tout le monde peut le faire. Je vous explique comment développer votre premier film argentique.

Pourquoi la photographie argentique n’est pas morte

Pour l’avoir découverte et commencé à la pratiquer bien après l’arrivée du numérique, j’ai remarqué que cette pratique a de nombreux avantages. Faire de la photographie argentique c’est autre chose. L’approche est tout à fait différente. Pas question de mitrailler à tout va ou de se dire « on verra bien ce que ça donne » ou « il y en aura bien une bonne »,… Ici, on prend le temps, on observe et on réfléchi un tant soit peu à l’image qu’on souhaite réaliser. Elle apporte une autre vision quand on débute ou lorsque l’on veut développer son regard photographique.

Pour toutes ces raisons, je considère que la photographie argentique a encore de beaux jours devant elle. Pour moi, elle n’a pas été remplacée par le numérique. Elle n’est pas moins bien ou mieux, elle est complémentaire. J’ai d’ailleurs écrit un article très détaillé à ce propos : la photographie argentique n’est pas morte !

Et vous pratiquez-vous la photographie argentique ? Cet article vous a-t-il donné envie de vous y mettre et de découvrir ? Dites-moi ce que vous pensez de cette technique en commentaire de cet article.

A bientôt.

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Il y a environ deux ans, j’ai emprunté un vieil appareil photo, j’y ai mis un film et j’ai fait les 36 poses disponibles. Et il s’est passé quelque chose en moi. Ensuite, j’ai voulu apprendre à développer moi-même mes films. Là, une fois encore, quelle découverte ! Plus j’avance dans ma découverte de cette activité, plus je prends du plaisir. Mais j’aurai l’occasion de vous expliquer tout ça dans les prochains articles.

Depuis cette fabuleuse découverte, je m’adonne à la photographie argentique de temps à autres et j’adore ça ! C’est une toute autre approche… Dans ce premier article sur le sujet, je vais vous parler d’un accessoire très utile, le posemètre. Tous les appareils modernes sont équipés d’un posemètre intégré. Mais certains appareils plus anciens n’en étaient pas équipés. Avec ces ancêtres, le seul moyen de mesurer la lumière pour faire les bons réglages d’exposition et réussir ses photos est d’utiliser un posemètre à main.

Un posemètre c’est quoi

Le posemètre est l’instrument qui vous permet de mesurer la lumière. Vous savez certainement que la lumière est une part importante de la photographie. Et donc sans posemètre, il devient très difficile de régler son appareil pour avoir des photos correctement exposées. Dans la plupart des appareils photo argentiques et numériques, la mesure de lumière se fait directement dans l’appareil. Celui-ci peut alors vous donner les valeurs d’ouverture et de vitesse appropriées en fonction de la lumière disponible.

Il existe également des posemètres à main. Ils sont indépendants de l’appareil et sont en général plus précis. Ils ont surtout l’avantage de pouvoir mesurer la lumière incidente en plus de la lumière réfléchie. Le posemètre des appareils photo, lui, mesure uniquement la lumière réfléchie par le sujet ou la scène photographiés. Les posemètres à main sont divisés en deux grandes catégories, les posemètres numériques et les analogiques (à aiguille).

Utilité du posemètre à main

Aujourd’hui, à l’ère du numérique, le posemètre à main a beaucoup moins d’utilité. Il peut cependant servir à confirmer la mesure de votre appareil ou à faire une mesure de lumière incidente au besoin. La véritable utilité de ce type de posemètre apparaît lorsque vous faites de la photographie argentique avec des appareils produits avant les années 60. La plupart des modèles de cette époque sont démunis de système de mesure intégré.

Jusqu’il y a peu, j’utilisais mon Smartphone avec l’application Lightmeter qui est plutôt réussie. Mais j’ai fini par trouver l’utilisation du téléphone plutôt contraignante. La taille, la protection,… difficile de tout manipuler à une main avec l’appareil à régler dans l’autre. J’ai donc décidé de passer le pas et de m’offrir un vrai posemètre. Vous pouvez voir dans l’aperçu ci-dessous que les paramètres sont les mêmes que sur n’importe quel posemètre.

Comment l’utiliser

La lecture

Pour commencer, vous ajustez la valeur de sensibilité (ISO) que vous utilisez, celle du film ou votre réglage pour l’appareil photo numérique. Ensuite vous choisissez votre mode de mesure (voir ci-dessous) et vous faites votre mesure en appuyant sur le bouton sur la droite du posemètre Sekonic L-208. Appuyez une deuxième fois pour vérifier la mesure. L’aiguille rouge se déplace et reste en position une bonne dizaine de secondes. Pendant ce temps, vous pouvez aligner l’aiguille verte en faisant tourner le disque noir de l’indice de lumière (EV). De cette façon vous obtenez toute la série de combinaisons Ouverture/Vitesse possibles par rapport à la mesure effectuée. Il vous suffit alors de reporter les valeurs choisies sur votre appareil, cadrer et déclencher. On est bien sûr bien loin de la rapidité d’un appareil numérique, mais encore une fois, c’est une autre pratique.

En lumière incidente

La mesure se fait juste devant le sujet, en dirigeant la partie sensible du posemètre (couverte de la lumisphère) vers l’axe optique de l’appareil, comme le montre la figure ci-dessus. Étant donné que seulement la lumière (intensité lumineuse) qui arrive sur le sujet est mesurée, il n’ y a pas de facteur de correction et la valeur lue sur l’appareil est la valeur standard d’exposition. Ce mode de mesure convient pour photographier des personnes, des fleurs ou tout autre objet,…

En lumière réfléchie

La mesure s’effectue en dirigeant la cellule (non recouverte de la lumisphére) vers le sujet en restant placé au niveau de l’appareil photo. La valeur est déterminée en mesurant la lumière réfléchie par le sujet. Étant donné que la mesure intègre la lumière reçue par le sujet et la lumière émise, il est nécessaire de corriger l’exposition si le sujet a un facteur de réflexion en haute ou basse lumière. Convient pour des photos de paysage ou de sujets lumineux comme des vitrines ou des enseignes néon,…

Pourquoi le Sekonic L-208

Je le souhaitais petit avec fixation à la griffe de flash en option pour pouvoir l’utiliser installé sur l’appareil plutôt qu’en le tenant à la main. Au-delà de ce critère, comme l’utilisation principale était surtout liée aux anciens appareils, je trouvais qu’un modèle analogique (avec aiguille) était plus crédible et plus sympa. D’autant que comme vous l’avez vu son utilisation est très simple et instinctive.

Par ailleurs, après une petite prospection sur le net pour voir ce qui existe et trouver des conseils et avis, Sekonic et ce modèle en particulier avait beaucoup de retours positifs. Je l’ai donc commandé, reçu et testé rapidement. Et il correspond totalement à mes attentes et au budget que je souhaitais consacrer. Voici, ce que j’ai reçu. Une petite boîte dans laquelle se trouvait une jolie petite trousse en velours et quelques accessoires.

Et dans la petite trousse, le posemètre Sekonic.

Mes tests

Avant de l’utiliser avec un ancien appareil, sans filet , j’ai souhaité me faire une idée de ses performances et de la fiabilité de la mesure. Je l’ai donc installé sur mon appareil photo numérique en mode « lumière réfléchie » comme l’appareil le fait. J’ai observé les valeurs qu’il me donnait dans différentes situations et à chaque fois le triangle d’exposition était correcte. J’ai également fait l’inverse, j’ai réglé l’ouverture et la vitesse de mon appareil en manuel en me basant sur ce que le posemètre Sekonic me donnait et là expérience positive et convaincante, les photos étaient correctement exposées.

Si comme moi vous cherchez un bon premier posemètre, précis et avec un bon rapport qualité/prix. Je l’ai acheté une centaine d’Euros sur Internet. Que ce soit pour compléter votre appareil photo numérique ou pour faire de la photo argentique. Alors le Sekonic L-208 Twinmate est fait pour vous ! Pensez cependant à vous procurer une pile plate type CR2032, elle n’est malheureusement pas fournie avec. Comme moi, vous pouvez le commander sur Amazon Sekonic L-208 Twinmate.

Et vous, utilisez-vous un posemètre « à main » occasionnellement ? Lequel et qu’en pensez-vous ? Dites-moi ce que vous utilisez  et donnez-moi votre avis en commentaire ci-dessous. Vous avez aimé cet article, vous l’avez trouvé utile ou il pourrait aider l’un de vos amis, n’hésitez pas à le partager…  Merci

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Pourtant, au fur et à mesure des essais et des photos tirées, j’ai constaté une chose : CETTE PRATIQUE EST TOUT A FAIT DIFFÉRENTE. Je pense que contrairement à ce qu’on peut lire ou entendre, la photographie numérique n’a pas remplacé l’argentique. Pour moi, ce sont deux techniques différentes et je dirais même complémentaires.

L’argentique

La photographie argentique, c’est cette photographie à l’ancienne comme la pratiquait nos parents (ou grands-parents pour certains ). La photographie originale, celle qu’on pratiquait avant l’arrivée du numérique. Beaucoup d’entre nous ne l’ont pas connue ou à peine. On plaçait un film (ou négatif) de 24 ou 36 poses dans l’appareil photo. Ce petit rouleau appelé pellicule servait à capturer les images que le photographe prenait. Quand le film était fini, il fallait aller le porter à développer au labo photo du coin ou le faire soi-même pour les plus audacieux. On découvrait alors quelques jours plus tard avec impatience et excitation les photos sur papier.

Les appareils étaient moins performants bien sûr mais ils permettaient déjà beaucoup de choses. Il y avait la limite du nombre d’images, du choix d’une sensibilité unique et du type de film, noir et blanc ou couleur. Cependant, ces contraintes avaient leurs avantages. Anticiper, prévoir ou visualiser ce qu’on souhaite capturer, prendre le temps de réfléchir l’image, chercher le bon cadrage avant de déclencher pour ne pas gaspiller de photos sur la pellicule.

Le numérique

La photographie numérique vous connaissez ? Évidemment ! La photo quasiment instantanée que l’on peut voir directement sur l’écran de l’appareil, partager en wifi sur les réseaux sociaux ou refaire si on n’est pas satisfait du résultat. Ces appareils arborent un mode automatique qui fait tout tout seul (qu’ils disent). Du coup, chacun se prend un peu pour un photographe, déclenchant à tout va et collectionnant les clichés dont beaucoup sont « sans intérêt ». Le numérique a un tas d’avantages en comparaison à l’argentique. Rapide, facile et sans limites (ou presque), c’est devenu plutôt simple de prendre des photos depuis l’arrivée du numérique.

Avec les appareils numériques vous pouvez mesurer la lumière de différentes façons et instantanément, faire la mise au point sur votre sujet automatiquement et même changer de sensibilité à chaque photo si vous le souhaitez. Un autre gros avantage, elle ne coûte pratiquement rien. En effet, hormis l’achat de l’appareil et de la carte mémoire sur laquelle vont être stockées les photos, vous ne devez pas dépenser d’argent pour faire de la photographie. Il est vrai qu’acheter un appareil photo numérique peut coûter un certain prix mais vous l’amortissez sur la durée. Sauf pour ceux qui changent à chaque nouveau modèle .

Pourquoi complémentaires ?

Tous ces avantages technologiques et cette facilité, associés au coût dérisoire d’utilisation font que le numérique à vite pris une place importante auprès des photographes de tous horizons et de tous niveaux. L’intérêt pour l’argentique diminuant rapidement avant de disparaître presque totalement. Il y a toujours eu des irréductibles qui luttaient contre cette extinction. Ces dernières années, il y a eu un certain regain d’intérêt pour la photographie argentique. Le « Vintage », le « Rétro » ayant le vent en poupe auprès de nombreuses personnes, pas mal de jeunes photographes tentent l’expérience ou s’adonnent à l’argentique en parallèle de leur pratique du numérique.

Au cours de mes premiers essais, les photos prises avec des appareils argentiques l’étaient totalement d’une autre façon que ce que je fais en numérique. J’ai constaté en toute logique que je déclenchais moins rapidement. Le nombre limité de poses, un peu leur coût aussi, faisait que je ne capturais pas n’importe quoi ou n’importe comment. Un peu de réflexion… les réglages, le cadrage, un dernier regard pour vérifier que tout me convient et je presse le déclencheur. Et c’est là que je trouve que les deux sont complémentaires ! Pour moi la pratique de l’argentique est une bonne école. Je trouve que ça pousse à développer l’œil, à travailler le regard pour réaliser de belles photos.

Au-delà du rendu

Il est clair aujourd’hui que ces deux techniques photographiques donnent des résultats différents. Les rendus sont reconnaissables assez rapidement pour quelqu’un d’un peu habitué. Mais ça ne s’arrête pas là ! Je trouve que la photo argentique est plus simple et plus accessible malgré ce qu’on peut penser. Quand vous utilisez un appareil photo argentique, vous vous concentrez sur la base. L’exposition et ses paramètres Ouverture et Vitesse, la sensibilité étant fixée par la pellicule installée. Une fois que vous avez fait vos réglages en fonction de la lumière disponible, il n’y a plus qu’à se concentrer sur le cadrage et la mise au point MANUELLE tout en regardant votre sujet.

Aujourd’hui, les appareils numérique sont bourrés de technologie et de fonctions, ce qui fait peur et décourage pas mal de débutants. Alors les non-initiés préfèrent utiliser le mode automatique qui semble tellement plus facile. Et puis c’est la déception, parce que l’appareil ne fait pas tout. Je vous recommande de tester l’argentique à un moment donné pour vous rendre compte par vous-mêmes. Pour moi, ça a été une belle découverte qui a mené à une confirmation. Certains liens se sont faits plus vite grâce à l’argentique. Pour la compréhension de certaines notions techniques par exemple. La photographie argentique est vraiment complémentaire au numérique. Testez-la !

L’argentique c’est cher !

On dit souvent que l’argentique ça coûtait cher. Je ne suis pas tout à fait d’accord. Cette pratique a un coût bien sûr, mais pas tant que ça. Tout dépend comment on la pratique et jusqu’où on va dans le processus et développement. Il est possible de faire de la photo argentique à bas coût et même de commencer pour moins cher qu’avec le numérique. Vous pouvez trouver de bons appareils d’occasions dès 50€, avec un objectif à focale fixe de grande ouverture. C’est parfait pour commencer. Un ou deux films à 6€ ou 8€ et un petit 50€ supplémentaire pour le matériel nécessaire au développement de votre pellicule. Personnellement pour la suite, une fois que le film est développé, je le numérise directement pour l’utiliser, le publier ou l’imprimer en ligne. Donc pas besoin d’agrandisseur ou  de chambre noire et de papier. Pour moins de 150€ vous pouvez vous lancer et vous amusez.

Conclusion

L’argentique m’a toujours attiré mais je pense que je n’osais pas par manque de connaissances ou par peur (du prix, du travail à faire,…). Mais dans la prise de vue l’argentique est plus simple. Évidemment, je ne parle pas d’aller couvrir un reportage de mariage où il faut être réactif car chaque seconde compte. Je parle de faire de la photo plaisir, de la photo de rue tout en se promenant au gré du vent. Je ne peux plus me passer de faire de la photo argentique en parallèle de ma pratique du numérique et j’aime ça !

Et vous, vous pratiquez la photo argentique ? Vous aimez, vous détestez, ça ne vous intéresse pas ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous…

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