Ces derniers mois, j’ai partagé beaucoup d’astuces généralistes sur les bases de la photo et sur la composition. Pourtant, j’ai noté que beaucoup des lecteurs de mon blog avaient parfois des pratiques plus spécifiques. Je me suis dit que ça serait bien de faire un article ou l’autre sur des sujets ou des domaines plus particuliers de la photo. La première à laquelle j’ai pensé est une pratique que j’aime beaucoup et qui peut s’exercer dans de nombreuses situations et avec un très grand nombre de sujets. J’ai nommé LA POSE LONGUE !
Dans cet article, je vais en effet vous parler de pose longue. Ce que c’est évidemment, quels sont les sujets les plus intéressants et qui fonctionnent le mieux. Bien sûr, je vais vous parler du matériel indispensable, mais surtout, je vais vous donner la marche à suivre et vous montrer quelques exemples… alors, vous êtes prêts ? C’est parti !
C’est une pratique de la photographie qui favorise l’utilisation de vitesses d’obturation plus longues pour créer différents effets créatifs. Cette technique a la plupart du temps un but artistique qui favorise l’originalité et on obtient souvent des photos époustouflantes. En général, les vitesses utilisées seront supérieures à la seconde. Il arrive même généralement que les photographes optent pour des vitesses d’obturation de plusieurs secondes voir même de plusieurs minutes.
Vous avez sans doute déjà vu ces photos de cascade où l’eau crée des filés ou encore les photos où le mouvement des rivières ou des vagues a cet effet nuageux ou cotonneux. Et bien c’est de la pose longue… mais peut-on utiliser cette technique avec tous les sujets en mouvement ?
Tout sujet en mouvement est un « bon sujet » potentiel pour la pose longue. Cependant, certains d’entre eux sont plus intéressants ou donneront des résultats plus originaux et mieux réussis. C’est le cas des scènes où une partie des éléments est fixe et où d’autres éléments sont en mouvement. Concrètement, c’est le cas d’un paysage nocturne dans lequel une voiture passe feux allumés. Ça peut aussi être la photo d’un moulin en Hollande par un jour de grand vent, les pales tournantes et les nuages se déplaçant.
Pour d’autres sujets qui s’y prêtent, pensez aux feux d’artifices les jours de fête ou encore les étoiles la nuit avec la rotation de la terre (circumpolaire). Mais la pose longue peut aussi être utiliser pour faire du lightpainting et parfois même pour certains types de photos au flash.
A priori, n’importe quel boîtier d’appareil photo peut faire l’affaire. Cependant, favorisez un reflex, un hybride ou un compact disposant des modes de prise de vue P,A/Av,S/Tv,M pour pouvoir ajuster les réglages et obtenir des résultats mieux contrôlés et plus précis. L’objectif a également peu d’importance car on travaillera avec un diaphragme plutôt fermé, entre f/8 et f/16. De même, selon le sujet, on utilisera tant des focales plus courtes que les plus longues. Un simple zoom de kit, type 18-55mm ou 24-105mm, donnera donc déjà de bons résultats.
Comme je l’ai mentionné plus haut et comme sont nom l’indique, faire de la photo en pose longue, c’est utiliser des vitesses d’obturation plus lentes. Ce qui signifie que le moindre mouvement de l’appareil crée du flou de bougé visible sur les photos, s’il est utilisé à main levée. C’est pour cela que le trépied est un accessoire indispensable dans cette pratique. Le trépied permet en effet de stabiliser l’appareil pendant toute la durée où l’image est capturée. Les éléments qui sont fixes dans la scène seront parfaitement nets et les éléments qui sont en mouvement seront plus ou moins flous en fonction du temps de pose choisi.
De nuit ou lorsque la lumière est relativement faible, il est assez facile de réaliser de chouettes photos en pose longue. Mais qu’en est-il en pleine journée par grand soleil ? Imaginez que vous vouliez faire une photo de la fontaine sur la place principale d’une grande ville en plein été. Et bien, même avec la sensibilité ISO au minimum et en fermant le diaphragme au maximum, votre vitesse d’obturation descendrait difficilement sous le dixième de seconde. Ce qui est insuffisant pour créer de poses longues dignes de ce nom. Si vous descendez la vitesse d’obturation vous-même en passant en mode de prise de vue Manuel, votre photo sera totalement surexposée (brûlée). Pour palier à cela, une seule solution, les filtres ND.
Les filtres Gris Neutre (ou Neutral Density – ND en anglais) sont des filtres foncés qui bloquent (ou disons limite) le passage de la lumière. Il en existe divers modèles de différentes intensités qui laissent passer plus ou moins de lumière selon leurs valeurs. Par exemple, ND2, ND4, ND8, ND16,… ND1000. Plus la valeur est élevée, plus la quantité de lumière qui arrive sur le capteur est faible. J’ai par exemple, utilisé un filtre ND1000 pour réaliser la photo suivante.
L’illustration des filtres montre une version porte-filtre qui est plus coûteuse mais aussi plus simple d’utilisation. Elle est aussi plus durable puisqu’elle permet d’être utiliser avec tout type d’objectif et divers valeurs de filtres. L’autre solution consiste en un filtre à visser sur la partie avant de votre objectif. Mais vous devrez en avoir un différent pour chaque intensité et par diamètre d’objectif. Au final le porte-filtre sera un investissement vite rentabilisé si vous utilisez plusieurs objectifs et faites régulièrement de la pose longue. De plus, vous devez juste lever votre filtre pour faire la mise au point avant de le redescendre. Pas besoin de dévisser et revisser à chaque fois.
Si vous souhaitez utiliser des temps de pose supérieurs à 30 secondes, il vous faudra passer en mode Bulb. Ce mode est accessible lorsque l’appareil est réglé sur le mode de prise de vue Manuel (M). Une fois ce mode sélectionné, lorsque vous augmentez la vitesse d’obturation au-delà de 30 secondes, « BULB » apparaît. Il vous suffit alors d’appuyer sur le déclencheur pour démarrer la prise de vue et de le maintenir enfoncer le temps choisi. Une fois que vous relâchez le déclencheur, l’obturateur se referme.
Comme souvent en photographie, il y a plusieurs manières de s’y prendre. Je vais donc vous donner la mienne. En général, je commence par tourner dans la zone où je souhaite prendre mes photos pour déterminer mon sujet et surtout mon cadrage. Une fois que j’ai choisi mon endroit, j’ouvre mon trépied et je le place à l’emplacement qui me semble approprié (souvent je le déplace par la suite pour varier les angles de vue). J’y installe mon appareil photo.
Une fois la mise en place réalisée, je passe aux réglages. Je travaille la plupart du temps en mode priorité à l’ouverture et je sélectionne une valeur qui me donne suffisamment de profondeur de champ. Dans cette configuration, c’est l’appareil qui choisi la vitesse d’obturation. Je m’assure d’avoir une sensibilité ISO la plus faible possible pour garantir le maximum de netteté et de finesse dans les détails et surtout le moins possible de bruit numérique.
En priorité ouverture, lorsque l’appareil vous donne la valeur de vitesse d’obturation, c’est à vous de décider si celle-ci est suffisante pour le résultat que vous souhaitez. Si la vitesse est trop rapide, fermez légèrement le diaphragme, si c’est possible. Si pas, commencez à utilisez les filtres ND. Ceux-ci vous réduire la quantité de lumière qui atteint votre capteur et en conséquence, l’appareil réduira la vitesse pour compenser. Plus la valeur du filtre ND sera importante, plus l’appareil va réduire la vitesse et plus votre temps de pose sera long.
Cette photo de cascade a été prise à main levée avec une vitesse de 1/8s, une ouverture de f/16. C’est une pose longue un peu moins longue. Comme vous pouvez le constater une partie de la cascade est dans l’ombre et une autre dans la lumière. Idéalement, j’aurais dû attendre d’avoir une lumière plus homogène sur la cascade mais je n’étais que de passage à cet endroit.
Cette seconde photo a été prise dans la gare centrale à Bruxelles. La vitesse était de 2,5 secondes et l’ouverture de f/14. La photo a donc été prise sur trépied pour garantir la netteté de la structure du bâtiment. Les personnes les plus rapides sont plus floues que les personnes plus lentes ou statiques.
Un autre photo prise sur trépied à 1.6s et une ouverture de f/16. On peut constater que les trainées de lumières créées par les feux des voitures ne sont pas très longues. Une pose plus longue de 5 ou 10 secondes aurait rallongé ces trainées. C’est un choix de vouloir un temps de pose plus court de manière à ce que les véhicules soient encore perceptibles.
Une pose longue bien plus longue de 30 secondes avec une ouverture de f/14. Celle-ci a également été prise à Bruxelles avec une vue sur le Cinquantenaire. Les trainées de feux des véhicules sont bien longues et bine visibles.
Une photo d’un autre style. Pour cette photo de 14 secondes, prise sur trépied à une ouverture de f/14, je me suis posté 7 secondes d’un côté et 7 secondes de l’autre. La pose longue peut aussi permettre de créer des photos plus créatives.
Cette fois c’est une photo de lightpainting, une autre application de la pose longue. Pour celle-ci, j’ai opté pour une vitesse de 26s et une ouverture de f/22. Pendant la période où l’obturateur était ouvert, j’ai pris le temps de dessiner deux personnages à l’aide d’une lampe de poche colorée.
Pour cette photo, j’ai souhaité réaliser une pose longue pour rendre les touristes moins visibles mais surtout donner une impression de fantômes pour renforcer l’idée du crash de cet avion… J’ai utilisé une vitesse de 30 s et une ouverture de f/22.
Je termine ces exemples avec une photo dont la pose a été bien plus longue. En mode Bulb donc. Un temps de 57s avec une ouverture de f/22 pour capturer les vagues et les rendre « brumeuses ». Un autre genre de pose longue qui fonctionne bien.
Et vous, pratiquez-vous la pose longue ? Utilisez-vous une autre méthode ou un autre matériel ? Quels sont vos temps de pose favoris ? Dites-moi ce que vous aimez dans la pose longue et comment vous procédez en général en commentaire ci-dessous.
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